Ачинск. Часть 2: город наоборот
Большую часть своей истории Сибирь была землёй молодых, ментально тяготея скорее к Новому Свету, чем к древней Евразии. А потому и в большинстве сибирских городов самым неприглядным местом выходит исторический центр, жизнь из которого поколение за поколением утекает в районы поновее. Так устроены, например, Канск или Минусинск, но апофеозом этого подхода выглядит индустриальный Ачинск! Натурально, город наоборот, где окраины похожи на живой и ухоженный центр, а Старый Центр - на мрачную спивающуюся окраину. Старому Центру была посвящена прошлая часть, а сегодня - лежащие с разных сторон от него Привокзальный район и Новый город.
В 2015 году, по дороге на Богучанскую ГЭС, мне повезло заснять Ачинск с самолёта, но лишь сейчас я понял, как хорошо этот снимок показывает устройство города. Первое, что видно здесь - Чулым, реку масштабов Дона и по полнодности (785 м³/с), и по длине (1799 километров) от истока в предгорьях Хакасии до устья на Оби в глубине Томской области. Её долина - связующее звено Саянских гор и Югории, где 2500-1500 лет назад расселялись самодийские народы: потомки, - ненцы и селькупы, - так и живут у порога Арктики, а предки, - камасинцы, маторцы и ещё десяток племён, - попадались этнографам ещё в 19 веке. Ведь около 1500 лет назад их разделили новые хозяева Центральной Азии - тюрки. Точнее, енисейские киргизы: предки нынешних хакасов (кто остался дома), немного - бурят и якутов (как курыкане, ушедшие туда в 11-14 веках) и в значительной мере - современных киргизов (те, кто ушёл на Тянь-Шань в 17-18 столетиях). Причулымский, оно же Алтынсарский улус, оно же Большие Киргизы с привольными степями было традиционно самой влиятельной частью Хонгорая, или Киргизской землицы, и именно тут правил хан Иренек, долго и виртуозно сопротивлявшийся русской экспансии в конце 17 века. Но достойных вождей ему на смену не нашлось, и вот история повторилась: теперь остались хакасы-кызыльцы в верховьях (куда ещё доедем) и очень близкие им по языку, малочисленные (около 300 человек) таёжные чулымцы в трёх сёлах низовий (Тегульдет, Чиндат и Пасечное), а вот средние течение, как всю и сибирскую лесостепь, заселили славяне, ассимилировав и тюрок, и самодийцев без следа. Ачинский острог, однако, в эпоху войн с Иренеком переезжал трижды, и здесь встал лишь в 1683 году - теперь на его месте СИЗО, белый квадрат которого хорошо виден у излучины Чулыма. Ближе - Привокзальный район, разраставшийся от станции Транссиба, который образует и северную границу города (а вид тут именно с севера на юг). Чуть дальше совсем маленький по площади Старый Центр между характерных зеленых низин речек Ачинка и Тептятка, а за ним - обширный Новый город и скрытый крылом самолёта Ачинский глинозёмный комбинат. В Старом Центре при желании можно разглядеть кое-какие здания из прошлой части и зелень Троицкого парка на месте одноимённого собора; в Новом городе, ближе к Старому - синее пятнышко Казанского храма и высотку администрации напротив. И, левее них, широкую, как взлётная полоса, улицу Кравченко, по которой трамваи ходят на АГК. Вот это всё сегодня и проедем:
Историю Ачинска, который ещё в 1782 году получил статус города, до 1822 подчинялся Томску, а к 1897 году был самым маленьким в Енисейской губернии (6,7 тыс. жителей), я подробнее рассказывал в прошлой части. Но для большинства сибирских городов историю разбил на до и после первый гудок паровоза: в том же 1897 году в трёх километрах севернее Ачинска прошла Транссибирская магистраль. Вот так выглядела её станция с деревянным вокзалом:
Простоявшим до 1972 года, когда на его месте построили новое здание - удобное, просторное и безликое. У его торца - автовокзал, к 2020-м деградировавший до "норы" с кассой в подклете вокзала, где ни зала ожидания, ни камер хранения. Тем не менее, из Красноярска удобнее добираться в Ачинск именно на автобусе - по времени те же 3 часа, что и на электричке, однако рейсов на порядок больше.
художник Тойво Ряннель, "Ачинский вокзал".
Вокзал перестроили в 2016-17 годах, и мне кажется, здесь тот случай, когда испортить было нечего, тем более внутри всё тот же просторный зал. Въездной знак на площади, хоть и совсем советский внешне, поставили ещё позже - в 2020 году. Его силуэт, разом и капля, и пламя, видимо напоминает про Ачинский нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1972-85 годах не просто за чертой города, а километрах в 20 от него. По объёмам производства это середняк, однако летом 2026 года он позволил Красноярском краю почти не почувствовать бензинового кризиса. Чему есть и своя цена: прошлогодний Ачинск встречал почти прифронтовыми подозрительностью и тревогой.
Ещё в Привокзальном районе сохранилась пара водонапорных башен в прямой видимости друг от друга:
Одна из них, предположу, принадлежала Транссибу, а другая - Ачминдору, частной железной дороге Ачинск - Минусинск длиной 459 километра. Её начали строить в 1913 году купцы из Енисейска, супруги Александр и Вера Баландины, причём "локомотивом" (пардон за каламбур) проекта была именно Вера Арсеньевна - одна из самых образованных женщин Российской империи, выпускница курсов при Сорбонне, химик с мировым именем. Часть линии, включая станцию Ачинск-2 на окраине, заработала уже в 1916-м году, а в 1920-26 годах, когда закончилась Гражданская война, её закончили уже как государственную. Правда, не в Минусинске, а в Абакане, новом центре Красной Хакасии. И именно в Ачинске уходит с Транссиба поезд Москва - Абакан:
В частном секторе, окружающем грязноватую и неуютную (но с фонтанами!) привокзальную площадь сохранилось несколько путейских домов:
Но интереснее Ачинский торгово-экономический техникум (1926) в конце главной в районе улицы Кирова. Удивительно, но конструктивизма (ещё пара образцов была в прошлой части!) в Ачинске как бы не поболее, чем в Красноярске, и это вновь напоминает про его историческую связь с Томском и преемником его Новосибирском.
Около колледжа Ачминдор образует физическую границу района:
Но сперва сходим в его глубину:
Среди хрущёвок и многоэтажек Ачинск выглядит гораздо более современным и живым, чем в призрачном Старом Центре:
Привокзальный район карабкается на довольно ощутимую сопку, и в верхней её части, где для многоэтажек склон слишком крутой, ещё стоят избы переселенцев. А может и старожилов, судя по масштабу типично сибирских ворот:
Вдали же натурально разверзается ад с его дымом и пламенем. К подножью этих труб глинозёмного комбината и будем ехать до конца поста:
Венчает сопку неожиданно прогрессивная своей архитектурой церковь Даниила Ачинского (2000-01), построенная по случаю его канонизации: не в каждом городе есть именной святой! В миру Данила Делие из деревни на Полтавщине, это был первый русский (ну или украинский) пацифист, который дошёл в 1812 году до Парижа, а в 1820-х в звании унтер-офицера всё порывался уйти из армии в отшельники. За что был не единожды бит, посажен в карцер, облит холодной водой на морозе, и в конце концов отправлен в кандалах по Сибирскому тракту. После каторги Данила осел в деревне Зерцалы пол Ачинском, вырыл келью величиной с гроб, смирял плоть разными способами вроде ношения вериг (а берестяной пояс, не снимавшийся десятилетиями, так и вовсе врос в его тело) и помогал каждому, кому мог помочь, всем, чем мог помочь. На старости лет он ушёл в Енисейск, где игуменьей была его духовная дочь Евгения, там и умер в 1843 году. Ну а церковь на сопке, первое примечательное здание, которое видишь, въезжая из Красноярска, стала памятником пацифисту-аскету:
Между районами лучше ездить на транспорте, который в Ачинске помимо обычных б/ушных автобусов представляют с 2024 года экобусы - современные ПАЗики (модель "Вектор NEXT" от того же завода) на газу. На улицу Зу.кабристов, впрочем, нам было не надо, поэтому уехали с привокзальной площади мы на обычном дизельном автобусе, потрёпанном судьбой.
Старый Центр, при всей своей обветшалости и обилии пропитых лиц, сам по себе столь интересен, что даже в прошлую часть влез не весь. Он обширный, очень целостный, а главное - имеет своё неповторимое лицо в "кирпичном стиле" с его голыми красными стенами и узорчатой кладкой:
О большинстве домов в не нашёл конкретики, да и нужна ли она? В 90% случаев это дом очередного купца, торговавшего промтоварами или бакалеей из Европейской части страны.
Другая грань ачинской архитектуры - деревянные особняки с замысловатой резьбой, а иногда всё это соединяется в виде полудеревянных домов с резным верхом и кирпично-узорчатым низом. И всё уравнивает состояние: количеством руин Старый Ачинск удручает даже после "самого невезучего в крае" Канска или забайкальских городков вроде Сретенска:
В южной части Старого Центра улицы и лестницы спускаются в пойму Тептятки:
Где раскинулась Сенная площадь, традиционное в былые времена место встречи города с деревней:
Интересных зданий на ачинской Сенной нет, но трамвай на кадре выше - это действительно трамвай: здесь находится северная конечная его линии.
Однако прокатиться на нём ещё успеем, а пока пойдём дальше пешком. Не на самой площади, но рядом с ним стоит огромное красное здание, ныне занятое станцией скорой помощи:
Обойдя его вокруг, вдруг обнаруживаешь на башнях Звёзды Давида. Да, это действительно синагога (1905-07), вполне достойно смотревшаяся бы в любом из городов Восточной Европы. С кем-кем, а с евреями царская Сибирь не ассоциируется уж никак - и тем не мнее в сибирской ссылке к концу 19 века понемногу складывалась Вторая Черта оседлости... к тому же сулившая тем, кто сюда угодил, куда больше перспектив, чем тоскливые и военизированные Западные губернии. Да и погромов Сибирь не знала вплоть до Гражданской войны. Быть может, это прошлое забылось потому, что были сибирские евреи не очень-то похожи на евреев: быстро переходили на русский язык, отпускали бороду, меняли лапсердак и шляпу на тулуп и ушанку, торговали теми же товарами, а хоть какую-то инаковость проявляли лишь там, где дело касалось религии. В некоторых городках вроде Баргузина к началу ХХ века их было до трети жителей, а огромные синагоги встречаешь порой в самых неожиданных местах вроде Петровска-Забайкальского - и это не считая утраченных деревянных синагог (как в Енисейске или Канске), часто очень красивых.
В Ачинске евреи были крупнейшим меньшинством (7% населения), даже количественно оставляя далеко позади "татар" (то есть хакасов, около 3%) и поляков (2%), а уж качественно - тем более: из евреев было немало здешних купцов вроде упомянутых в прошлой части Бородавкиных. Первую небольшую синагогу в Ачинске поставили уже в 1859 году, последовав примеру губернского Томска (тамошняя синагога, открытая в 1850 году, была первой в Сибири), а в 1895 году первый раз обновили. Но то были невзрачные деревянные здания, а вот каменная Ачинская синагога - пожалуй, во всей Сибири самая красивая. Её же фасад под "тевтонскую готику" - на вводном кадре:
У синагоги перейдя почти незаметную Тептятку, выходим в Заречье, этакий буфер между Старым Центром и Новым Городом. Ближе к реке - ещё несколько каменных домов:
В том числе необычайно красивая церковно-приходская школа (1900) из непривычного здесь жёлтого кирпича. Около неё какой-то забулдыга пристально смотрел на нас, потом начал спрашивать, что это мы тут у них фотографируем, а потом и вовсе принялся куда-то звонить. Как вы помните, похожий эпизод я уже описывал в прошлой части:
В первую очередь Заречье - ветхое деревянное предместье, где двухэтажные купеческие особняки пустеют и заваливаются:
А избушки крепко стоят длинными рядами. Именно такие пейзажи - наш ответ альтштадтам, мединам и хутунам:
Новый город уже совсем рядом:
Однако выходить туда подождём. Сперва вернёмся на улицу Ленина: по ту сторону Тептятки, в Старом Центре, она называлась Никольской, а здесь был просто Московский тракт. И пара притрактовых изб 18 века по-прежнему глядят на тех, кто проезжает мимо:
С маленькими окнами без наличников, с толстыми лиственничными брёвнами они выглядят сурово и незыблемо:
И единственные помнят времена, когда Ачинск входил в Томскую губернию:
Обе избы брошены, но не сказать, что заброшены - скорее, законсервированы с заделанными окнами и брезентом на крыше. Так что, в отличие от Енисейска, где их ровесницы просто развалились на куски, тут есть надежда дождаться реставрации:
И где-то здесь же нам вновь пришлось объяснять прохожим, что и зачем мы фотографируем. Вторая изба стоит на углу улицы Назарова, по которой и свернём в Новый город. Последнее старое здание в этой стороне - Казанский собор (1830-32) с Пантелеймоновской часовней (1898), на который скинулись горожане Ачинска и крестьяне соседней деревни Мазульская:
На своей окраине он простоял закрытым всего несколько лет, в 1940-46 годах, и с тех пор остаётся кафедральным:
Да и по расположению в общем-то идеально подходит на эту роль: ведь Мазульскую с тех пор подмяла под себя большая индустрия, за старой околицей вырос Новый город, а собор внезапно оказался в геометрическом центре Ачинска. Вот такой вид открывается буквально на одной линии с ним, но с другой стороны улицы Назарова:
Долгое время на стыке двух сред оставался пустырь. Буквально накануне нашей поездки его облагородили, а в знак патриотизма весной 2025 года поставили Георгия Победоносца:
12-этажный Дом Советов (1976-82) масштабом и помпезностью потянет на администрацию небольшой области: похожие высотки я видел, например, в Бухаре или Термезе. Возможно, это ещё один памятник КАТЭК, Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, мега-проекта последних лет СССР создать следом за крупнейшим в стране Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС ещё и крупнейший в стране комплекс теплоэлектростанций. Конечно же, на углях Канско-Ачинского бассейна - бурых, плохоньких, но зато обильных и легкодоступных. Крупнейший Бородинский разрез ныне действует ближе к Канску, а к Ачинску тяготеют Назаровский и Берёзовский разрезы, причём от последнего успели протянуть конвейер на Берёзовскую ГРЭС (2250 МВт) с высочайшей в России трубой (370 метров) близ городка Шарыпово. Всего же проект предусматривал 8 электростанций по 6400 МВт каждая, то есть - крупнейших в мире на тот момент! На КАТЭК определённо планировалось бросить силы, высвободившиеся с БАМа... но а потом всем резко стало не до того. И лишь, пожалуй, лучшая в бывшем Союзе архитектура 1980-х теперь напоминает о былом. Для 100-тысячного города здание столь избыточно, что одно его крыло в 2018 году занял Детский технопарк "Кванториум":
Перед входом - очень суровый и очень сибирский Ильич:
В доме напротив, на первом этаже, с 1984 года обитает Ачинский музейно-выставочный центр, формально - филиал краеведческого музея, хотя по облику и организации между ними ни малейшего сходства. В зале у кассы нас тут же подхватил долговязый дед в матросской фуражке, и узнав, что мы аж из Москвы, пришёл в неописуемый восторг, достал телефон и начал пытаться записать с нами интервью. Картинку телефон давал просто чудовищную, но деда это не смущало, и он даже пытался сделать с нами несколько дублей, пока музейные сотрудницы не спровадили его. Но даже если это городской сумасшедший - он был искренне рад гостям издалека, а вот музейщицы начали с недоверчивых вопросов, кто мы и зачем приехали.
Но тут у нас был хотя бы понятный им ответ: помимо картин (включая "Ачинский вокзал" Тайво Ряннеля с кадра №3) в зале выставлены вещи с Ачинской палеолитической стоянки, которую открыл в 1960 году харьковский археолог Георгий Аврааменко, попавший в Ачинск через лагеря Норильска. Уже не молодой, с подорванным в тех лагерях здоровьем, он от раскопок быстро отошёл, однако - успел доказать, что буквально на окраине города скрывается археологический памятник мирового масштаба.
Позже раскопками руководил Владимир Матющенко, а участвовал в них известный уже к тому времени археолог Виталий Ларичев, ученик великого Окладникова, в 1960-м году защитившийся диссертацию по древней культуре Приамурья с его фантастическими, вероятно самыми совершенными в каменном веке петроглифами. Ларичев был увлечён древним искусством и первобытной астрономией, и научное сообщество уважало его, прощая одну блажь - порой притащить какой-нибудь камень с узором трещинок и мха да доказывать по всем правилам, что на нём изображены сюжеты древней космогонии. Кое-какие из этих камней мне позже довелось увидеть в Малой Сые, но десятки раз видя шедевры древнего гения в заурядном творении природы, Ларичев и настоящего шедевра не проглядел! В 1972 году он нашёл Ачинский жезл - палочку из мамонтовой кости величиной чуть больше шариковой ручки, которую опоясывала спираль из 1065 лунок разных форм. Слишком правильных, однако, чтобы быть творением природы: археология сошлась на том, что в руках Виталия Епифановича оказался древнейший в мире (от 18 до 22 тысяч лет) солнечно-лунный календарь. В краеведческом музее примерно описано его устройство:
А в путеводителях часто пишут, будто бы и сам Ачинский жезл можно увидеть там. Увы - можно, но только в отдалённом светлом будущем: свою находку Ларичев увёз в Новосибирский Академгородок, и все эти десятилетия отказывался возвращать под предлогом продолжения научной работы. В 2014-м Виталий Епифанович умер, и оказалось, что в его наследстве жезла нет - артефакт считался утраченным... пока не всплыл уже в 2020-х годах в наследстве его коллеги Виктора Сазонова, которому Ларичев передал жезл в частном порядке и как-то забыл про него. Новосибирский Академгородок вообще скрывает немало уникальных находок, а другие регионы десятилетиями ведут борьбу за их возврат. Лучше всего это получается, как водится, у национальных автономий - так на Алтай вернулась Укокская принцесса, а в Туву - золото скифов. Ачинск пока ждёт, но если в музее - только схема с кадра выше, то в Выставочном центре - гипсовая копия в натуральную величину, столь качественная, что её легко принять за подлинник:
В основном Новый Ачинск примерно такой - просторный, солнечный, геометрически-правильный и совершенно бездушный. Со своими нумерными микрорайонами (Выставочный центр находится в 8-м, а Дом Советов - в 8-м) он строился в 1970-80-х, но даже для тех лет уж совсем без фантазии:
Хипстеризация доходит понемногу и сюда:
Зайдя перекусить в пекарню, я не удержался и спросил её молоденькую сотрудницу, почему тут так нервно реагируют на фотографа - натурально, по числу подозрительных вопросов (не говоря уж про взгляды!) от случайных прохожих, порой ещё и начинавших звонить "куда следует", Ачинск-2025 вплотную приблизился к городам ДНР в 2016-м! Девушка посмотрела на меня изобличающим шпиона взглядом, замялась, опасаясь разгласить какую-нибудь гостайну, и кое-как вымолвила "ну у нас тут нефтезавод". Но в Железногорске вообще режим ЗАТО и с плутонием работают, а в Канске - военный аэродром, однако ни там, ни там я не сталкивался с какой-то аномальной подозрительностью. Ничего конкретного про Ачинск мне не смогли сказать и знакомые из Красноярска. В Дзене, традиционно обругав высокмерного московского блогиришку, который катается по стране в трудное время и ГАДИТ НА ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ (это обвинение в Дзене идёт независимо от темы материала), вспомнили, что "в августе был взрыв на складах боеприпасов". Правда, 5 августа 2019 года, но огненный гриб из-за холмов тогда взметнулся что над Хиросимой, а временно эвакуировано было 16 тысяч человек - в общем, есть из-за чего и спустя 6 лет вздрагивать. В Телеграме же кто-то вспомнил, как знакомая из Ачинска как раз скидывало ему видео, расходившееся по местным пабликам, где российский вертолёт сбивает наглый вражеский дрон прямо на фоне знакомых пейзажей - конечно, дипфейк от нейросети, но многие купились. В целом, предположу, панику (пардон, это надо называть повышенной бдительностью) нагоняли местные власти... но это летом 2025 года в настолько глубоком тылу выглядело нелепо, а осенью 2026 понимаешь, что увидеть сообщение "БПЛА атакуют Ачинск" у ехидного Шария - ситуация из области "не если, а когда".
В Новом городе есть несколько примечательных мест - например, Ачинский Арбат, как пешеходная улица оборудованный ещё в конце 1990-х между 1-м и 2-м микрорайонами, а в 2014 году ставший площадкой для арт-проекта, где в любой день могли показать себя художник, музыканты, артисты (пара фото есть здесь, а больше - виды с Дома Советов). Одним концом арбат выводит в Парк Победы (1983) с МиГ-21 на постаменте, а другим - в микрорайон Авиатор, городок царских казарм (1907-16), который в 1947-99 годах занимало АВАТУ, Ачинское высшее авиационно-техническое училище, готовившее механиков для дальней авиации, тех стратегических бомбардировщиков, иные из которых стоят дороже, чем куча золота в их вес. Но мы понимали, что время уже поджимает...
...и через базарчик с дикоросами и дарами огородов (удивительно, но в Красноярском крае их почти не гоняют!) вышли на главную в Новом городе улицу Александра Кравченко, известного красного партизана времён Гражданской войны. Недалеко от перекрёстка с "арбатом" - местный центр жизни из Дома культуры (типовой) и универмага "Причулымье" (1977):
Ширину этой улицы, метров 50, можно оценить даже с самолёта - ведь именно по ней идёт трамвайный путь:
Классика своей эпохи, когда сталинскую концепцию "завод и соцгород рядом с ним" сменила хрущёвская "спальный район - скоростная трамвай - промзона". Двухвостую линию длиной 14,5 километров на строившийся глинозёмный комбинат запустили в 1967 году, и лишь затем вдоль неё начал расти Новый город. Работают на ней суровые, угловатые, подчёркнуто железные, столь уместные на рабочих окраинах КТМ-5 из Усть-Катава... однако на линии 58 машин, 3 трамвая на километр путей, а потому грохочут они часто.
2/3 своего 20-минутного пути трамвай катит по Новому городу, мимо жилых домов, магазинов, спорткомплексов... но ничего не останавливает взгляд. Куда интереснее смотреть в окно дальше, когда пейзаж становится загородным - всё-таки в России (особенно после закрытия похожей системы в Усть-Илимске) не так много мест, где трамвай катит по лесу:
На подходах к комбинату линия разветвляется, двумя маршрутами охватывая промзону (а это примерно 2,5 на 1,2 километра) с обеих сторон. Правый ведёт к ТЭЦ АГК (1961-67, 320 МВт), работающей на завод и город:
С левого открывается вид на отвалы Мазульского рудника. Первоначально - марганцевого: разрабатывать его пытался в 1890 году ещё Семён Мокроусов (дом из прошлой части, в котором музей, принадлежал его сыну), но всерьёз за дело взялась советская власть, передавшая рудник Кузнецкому металлургическому комбинату. В 1930-55 годах именно добыча марганца ассоциировалась с Ачинском в первую очередь, но понемногу руда иссякла, а вместо неё всё активнее копали известняк.
И это серьёзнее, чем кажется: ведь в том же 1955 году, у посёлка Кия-Шалтырь в глухих горах Кузнецкого Алатау, геолог Александр Прусевич открыл богатейшие в Советском Союзе залежи нефелинов. Ну а если нефелин запечь с известняком - получится глинозём, то есть оксид алюминия. Его разновидности, обусловленные кристаллической решёткой (как алмаз из углерода) - корунд и десяток драгоценных камней, включая рубины и сапфиры. Однако нужнее всех рубинов стране был самый простой, совсем некрасивый аморфный глинозём - промежуточное сырьё, чтобы получить алюминий. По основной технологии, которую ещё в 1886 году независимо друг от друга нашли Чарльз Холл в Америке и Поль Эру во Франции - электролизом глинозёма, погружённого в каолин. Поэтому для производства "крылатого металла" нужно в первую очередь электричество, во вторую очередь - электричество и в третью - тоже электричество. Выплавка алюминия - самая энергоёмкая отрасль промышленности вообще: на одну тонну металла уходит 13-15 тысяч киловатт-часов, это суточное потребление целого городского района в 2-3 тысячи квартир! Поэтому Иркутская, Братская, Богучанская, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС (все сплошь крупнейшие в России!) - фактически, заводские плотины: к каждой электростанции Ангаро-Енисейской каскада (кроме Усть-Илимской) прилагается алюминиевый завод, потребляющий 60-80% её энергии. Вот только - зачем нужна энергия, если нет сырья? Алюминий содержится в нескольких видах руд с совершенно разными свойствами, лучшей из которых считаются бокситы. Только вот Россия ими до обидного бедна - в конце первой десятки, по запасам в 5-15 раз уступая лидерам (это Гвинея, Австралия, Вьетнам, Бразилия и Ямайка), а по добыче - и вовсе в десятки раз (тут лидируют Австралия, Гвинея, Китай, Бразилия и Индонезия), примерно наравне с соседним Казахстаном. По глинозёму и алюминию, однако, наша страна в первой пятёрке, и даже прокатившийся по Европейской части в 2010-х мор алюминиевых заводов был связан лишь с тем, что "РусАЛ" стягивал производство к дешёвой энергии Ангаро-Енисейских ГЭС. Ну а диссонанс преодолевали, как могли: в казахстанском Павлодаре и на заводах Урала перерабатывают немногочисленные местные бокситы, а крупнейший в СССР глинозёмный завод в Николаеве построили к 1980 году под сырьё из освобождённой Гвинеи, которое теперь везут в ленинградский Бокситогорск.
Наконец, три завода построили для других руд: только в азербайджанской Гяндже получают глинозём из алунитов, и только в российских Пикалёво и Ачинске - из нефелинов. Первый использует руду с Кольского, второй - с Кия-Шалтыри, и начатая в 1955 году стройка включала не только завод и рудник (уже вгрызшийся в землю до глубины 360 метров), но и посёлок Белогорск в горах Кузнецкого Алатау, и железную дорогу через горы, пущенную в 1969 году. Только после этого, в 1970-м, АГК выдал первый глинозём, на пару десятилетий оставшийся основным сырьём для всех этих гигантских заводов в Красноярске, Братске, Саяногорске или Шелехове... Но из бокситов глинозём получать существенно дешевле: алюминиевая отрасль удивительна хотя бы тем, что Россия здесь в основном перерабатывает импортное сырьё в металл, а не наоборот, как бывает чаще. Ачинск обеспечивает треть внутреннего производства глинозёма (но тут он скорее "первый среди равных" - на пятки наступают Краснотурьинск и Каменск-Уральский) и 12-15% выплавки алюминия. Но над площадкой АГК дым коромыслом...
...Трамвай прибыл на конечную, невзрачное травяное кольцо в окружении серых, пыльных зданий. Постоял немного, а затем уступил дорогу следующему, которого я подловил на кадре выше. С общим накалом паники снимал я крайне осторожно и немного... да впрочем, куда интереснее вид с самолёта, откуда виден не только комбинат, но и тянущиеся километрами отвалы и шламоотстойники. Мы ездили слева от него, второй маршрут кончается у ТЭЦ справа, а домики поодаль - та самая деревня Мазульская, давшая городу храм и рудник.
В общем, Ачинск - яркий город, и в нём осталась пара мест для третьей части. Но это если я там снова окажусь, а в следующей части отправимся выше по Чулыму - в Балахту, Ужур, Златоруновск...
ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ (2025-26)
Обзоры и оглавления.
Сибирь-2026. №1
Енисей и Таймыр. №2
Красноярье и Хакасия. №3
От Хакасии до Абхазии. №4
Эвенкия в марте.
Вверх от Красноярска
По Енисею на "Заре".
Вдоль Енисея по дороге и рельсам. Овсянка и Усть-Мана.
Дивногорск и Красноярская ГЭС.
Залив Бирюса.
Красноярские Столбы. Центральные.
Красноярские Столбы. Такмаковские и Торгашинский хребет.
Красноярские Столбы. Дальняя часть и избы столбистов.
Красноярск (2015, 202-26)
От вокзала к ДЖД.
Караульная гора и общий колорит (частью устаревший).
Проспект Мира.
Берег Енисея.
Улица Ленина и Взлётка.
Разное с Левого берега.
Правый берег. Красраб.
Правый берег. Разное.
Виды с Енисея.
Красноярье
ЗАТО Железногорск. Старый город.
ЗАТО Железногорск. Окраины.
Канск и Уяр.
Ачинск. Старый город.
Ачинск. Новый город.
Красноярское Загорье. Балахта, Ужур, Златоруновск.
Вниз от Красноярска. - см. №1
Таймыр - см. №1
Хакасия. Будет позже.
Тува. Будет позже.
Источник: varandej
Ачинск Сибирь железнодорожное дорожное "Черта оседлости" транспорт Красноярский край деревянное трамваи индустриальный гигант
Комментарии: