Красноярск. Часть 7: Красраб

В Красноярске не говорят "та сторона" или "заречье" - только Правый берег: восточно-сибирская половина города почти не уступает западно-сибирской по площади, а из 1,2-миллионного населения на неё приходится около 450 тысяч. Фактически, это другой город со своими историей, архитектурном обликом, традициями и даже транспортом: две части Красноярска соотносятся примерно как Саратов и Энгельс или Волгоград и Волжский. Но исторический центр - всё-таки на Левом берегу, и потому рассказывал о нём я в 6 постах, из которых лишь прошлая часть про окраины. На Правый берег хватит двух - опять же об окраинах и о центре, которым служит улица с неприятным прозвищем Красраб.

Дикой стихией, населённой враждебными племенами, Правый берег пробыл дай бог десять лет: если Красноярский острог на стрелке Енисея и Качи казаки во главе Андреем Дубенским поставили в 1628 году, то уже 1630-м за рекой появилась станица-форпост Ладейская. В 1638-м у подножья гор, известных теперь как Торгашинский хребет, обосновался казак Яков Петров по прозвищу Торгоша; между прочим, прямой предок художника Василия Сурикова (сын Прасковьи Фёдоровны Торгошиной) и режиссёров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского (её же правнуки). Третьим селением, уже за горами, стала Базаиха в устье одноимённой речки, у ворот Красноярских Столбов. Ну а в 18 веке, по мере расказачивания Красноярска, станицы превратились в сёла.



И 300 лет это была крепкая, зажиточная сибирская глубинка, где размеренная жизнь шла своим чередом в прямой видимости города, а благовесты сельских храмов, - каменного Ильинского в Ладейском (1777; так и не был сфотографирован) и деревянного Никольского в Торгашино (1869; кадр ниже) перекликался с его соборами. Летом из-за Енисея приезжали дачники; зима не обходилась без взятия снежного городка, которым особенно славилось Ладейское - по крайней мере именно там в 1889 году его запечатлел Василий Суриков, уединившийся на малой родине после смерти жены. В ледоход и ледостав два берега разделялись непреодолимо... пока в 1897 году их не соединил Транссиб, и паровозный гудок запустил обратный отсчёт до конца сказочной русской стороны прямо напротив города.



Который не замедлил наступить в 1930-х - под грохот строительных кранов и проклятия з/к из Ладейской колонии массовых работ. В 1931 году заработал деревообрабатывающий завод в Базаихе, в 1934-36 Ладейку зажали с трёх сторон Красмаш, судоверфь и ТЭЦ; Торгашино на своих высотах держалось чуть дольше, в итоге став предместьем за промзоной, но хотя церковь его сгорела в 1962-м, память о казачестве - живёт. В состав Красноярска все они вошли в 1950 году, на последних этапах индустриализации Правого берега. И... в этом суть: ведь до пуска Коммунального моста в 1961 году две стороны Енисея связывали лишь Транссиб да паромы, на Левый берег Большая Индустрия (точнее - Очень Большая Индустрия в виде алюминиевого завода) пришла только в 1960-х, в общем - развитие двух половин города с первых лет пошло настолько по-разному, что это не изжито до сих пор. Достаточно сказать, что мост вывел на пустой берег, где лишь в 1962 году началось строительство микрорайонов в лучших/худших хрущёвских традициях. Предмостная площадь не стала площадью Ленина (как ни странно, в Красноярске её нет!), а осталась на 20 лет огромным (130 метров в диамтре) автокольцом, абсолютно заурядным внешне. Лишь в 1975 году на правой стороне построили здание, известно красноярцам как Кассы Аэрофлота (1975) с футуристическим икаром на углу:



А в 1980 дополнили его высоткой гостиницы "Турист" почти что над берегом:



Но тогда над Красноярским краем сошёлся целый ряд счастливых звёзд: регион в 1977-86 годах возглавлял талантливый руководитель Павел Федирко, земляк Константин Черненко пробирался в Кремль и даже год успел порулить всем СССР, а новым мега-проектом после достроенного БАМа должен был стать КАТЭК. То есть, Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс, крупнейший в СССР и мире район теплоэнергетики на почти неисчерпаемых и очень доступных бурых углях Канско-Ачинского бассейна. Красноярск как естественный центр этого проекта стремительно рванул в сторону миллионного населения и начал обрастать зданиями на острием социалистической архитектурной мысли: если бы Союз устоял, тут явно был бы главный "заповедник" архитектуры 1980-90-х, достойный сталинского Минска или брежневского Ташкента. На Левом берегу отстроили площадь Мира, а на правом вспомнили наконец о Предмостной площади, и почуяв Ветер Перемен, даже название не стали ей менять. "Фасадом" правого берега стали в 1985 году три высотки на общем стилобате слева от моста:



Ну а мелкие детали, как статуэтки на стол, сюда поставил Пётр Пимашков, более известный как Фонтаныч - столь типичный для постсоветских стран Колоритный Мэр в 1996-2011 годах. Его наследством в городе остались десятки фонтанов, рядом с которыми ещё и росли пальмы, на зиму убиравшиеся в оранжереи и обязательно стояла передвижная кофейня. Во всей красе я это застал в 2015 году, но с той поры кофейни разъехались по всему городу, а пальмы, видимо, понемногу зачахли и у фонтанов стоят теперь лишь в избранных местах. Таких как "Похищение Европы" (2003) с заглавного кадра, которое Пимашков явно видел новым символом города, чтоб как Медный всадник в Ленинграде. Причём сюжет наводит на мысли, что оплатил банкет Толя Бык - вероятно, самый могущественный бандит 1990-х, подмявший под себя буквально всю тяжёлую промышленность Красноярья. К тому времени большую её часть стараниями генерала Александра Лебедя вернули в легальный оборот, но Быков всё равно оставался одним из самых влиятельных людей в регионе, а Европу похитить в свои лучшие годы наверняка мечтал. Но "скифы мы, да, азиаты мы!" - соседями бесстыжей Европы в 2023 году стали скульптуры "Скиф" и "Байкал", напоминающие о том, что стилобат трёх высоток занимает с 1987 года филиал Российской академии художеств.



В створе моста уходит к горам улица Матросова, через пару километров приводящая в Сказочный сквер между домами 1950-х годов (туда мы не доходили). А вот налево мимо "свечек", сквозь целый городок ларьков и едаленок, у которых набирают пассажиров маршрут до Дивногорска, поворачивает улица с, кажется, самым громоздким в России названием, если не считать аббревиатур:



Но газета "Красноярский Рабочий" - это святое! Ведь её начали выпускать в декабре 1905 года, когда в городе шли митинги и стачки, переходившие в уличные бои, а эсэр Андрей Кузьмин во главе мятежного солдатского батальона и вовсе провозглашал Красноярскую республику. Позже газета несколько раз возобновлялась нелегально, и с 1920 года сделалась одним из главных вестников Красной Сибири. В честь неё названы мыс на Карском море, пик на Памире, судно на Енисее (которое я ещё покажу), а на выбор названия для проспекта повлияло видимо то, что с другой стороны от моста поднимается улица Григория Вейнбаума - её главреда, революционера из Бессарабии, убитого в 1918 году колчаковцами. И громоздкость названия - ерунда, если оно вызывает благоговейный трепет... но попробуйте сами сократить его хоть сколько-нибудь более благозвучно?!



Проспект от моста до важнейших заводов проложили в 1956 году, а в 1958-м пустили по нему трамвай, и теперь остающийся "фишкой" Правого берега. Даже в лучшее время его линии пересекали Коммунальный и Октябрьский (с 1986 года) мосты и сразу за ними оканчивались, как и пущенный в 1959 году на Левом берегу троллейбус доходил лишь до Предмостной площади. Связка была красивой, но в 1994 году два вида транспорта окончательно разошлись по разным берегам - по официальной версии, коммунальщики в условиях развалах ЖКХ перестали справляться с обледенением на проводах и рельсах мостов. Теперь на Правый берег стали заезжать троллейбусы с автономным ходом, а вот трамваи, увы, контролируемо сходить с рельс на асфальт не умеют. Гремят по Красрабу и Правому берегу вообще (у трамвая в Красноярске 5 маршрутов) как старые КТМы (по-прежнему большая часть парка), так и новейшие "Львята" - этих пока примерно треть машин. А отдельно впечатляет, что история Красноярского трамвая началась не в 1958-м году: ещё в 1935-м на Правом берегу заработал паровой трамвай, вероятно - последний в Советском Союзе. Причём поначалу он был грузопассажирским, то есть скорее всего заводское начальство, видя, как народ ездит по подъездным путям на тюках и балках, запрыгивая в вагоны на малом (редко быстрее пешехода) ходу, решило, что лучше закупить для народа четыре вагона. Дату закрытия "тани-мотани" (как его тут прозвали) я так и не нашёл, но явно не раньше 1941 года, когда были построены дома на этом фото:



Трамваи очень выручают - Красраб тянется на 9,5 километров, и не на каждом из этих киломтеров есть, что посмотреть. Первым, в шаговой досягаемости от площади, встречает монумент "Сибирский каторжный путь" (1975):



Причём судя по живым лицам, "отлиты в граните" конкретные люди, шедшие этим путём:



Дальше мы поймали "Львёнка" с его задраенными тёмными стеклами и проехали несколько остановок, хотя наверное этот участок стоило пройти пешком: первым по Красрабу встречает Затон, исторически - владения корабелов. У его истории много точек отсчёта - например, основание затона на Абаканской протоке в 1909 году. Там же в 1931-м был устроен гидропорт, с которого летали в Игарку и будущий Диксон красавцы-лётчики в кожаных шлемах и белых шарфах. В 1935 на берегу построили мастерские, занимавшиеся ремонтом и гидропланов, и судов, но речная компонента неуклонно брала верх над воздушной. В 1950 году официальным стало название Красноярский судостроительный завод имени Георгия Побежимова, и это звучало чуть странно - примерно как автозавод им. Братьев Черепановых: верфь "посвятили" лётчику. Всё это располагалось на острове Молокова за протокой, и лишь в 1950-х производство начало переползать на материк, чтобы в 1958 году окончательно размежеваться с авиазаводом.



И за свою историю КСЗ спустил на воду более 1100 судов (включая дебаркадеры и баржи)... однако удивительным образом процветающий и бурно растущий Красноярск - один из "лидеров" по деиндустриализации. Ещё в школьном курсе эконом-географии мне запомнилось, что в списках крупнейших центров той или иной отрасли Крас присутствует ВЕЗДЕ, но большинство его заводов к тому времени лежали в коматозе и окончательно закрылись в 21 веке. Теперь Красноярск кормят Норильск или Северо-Енисейск, как центр богатейшего горнодобывающего региона в самой богатой полезными ископаемыми стране он исправно развивается и без своих заводов, а растущему населению надо где-то жить... Словом, на площадке закрытого ещё в 2009 году судозавода мирно соседствуют огромные заброшенные цеха, новые микрорайоны у протоки и "кукольные" новостроечки фасадами на проспект:



Цирк, да и только - его здание (1971) стоит напротив:



Дальше начинаются пятиэтажки, две из которых примечательны панно на заданную тему:



На одном - ассортимент судов, на другом - другой продукции вроде портовых кранов:



Но там и там - живые лица!



Трамвай мы покинули на площади Маяковского:



Памятник которому (1957) видел всю историю проспекта:



До Красраба же главной в Затоне была проходящая выше улица Вавилова. От площади Маяковского бульвар Маяковского поднимается к бывшему Дому культуры имени Маяковского, видимо 1950-х годов:



Точную дату я не нашёл, всё затмевает 1964 год, когда здание передали Красноярскому театру юного зрителя, основанного целым "творческим десантом" актёров и режиссёров из Ленинграда. О прошлом напоминает теперь штурвал на фронтоне, о нынешнем - "Арлекин и Коломбина" (2008) у крыльца:



То, что строилось с 1931 года между Торгашино и Ладейским, официально называлось Кировский район. Теперь он самый маленький на Правом берегу - позже от него отстыковались в разные стороны Свердловский и Ленинский районы. Но Сергей Мироныч стоит у администрации района:



Я ожидал увидеть на Вавилова соцгород в двухе высокого сталианса, но в основном тут тянутся куда более скромные фасады рубежа 1950-60-х, и на их фоне больше привлекают вывески:



Самый интересный тут Авиадом (1934-45, оранжевый на заднем плане), снова напоминающий о двуединой сущности Затона - квартиры в нём давали тем самым лётчикам в белых шарфах и кожаных шлемах, так что несколько десятилетий это был лучший жилой дом Правого берега. Менее очевидно, что в 1941-46 годах в нём действовал секретный штаб АлСиба - ленд-лизовского "воздушного моста" Аляска - Сибирь, по которому от Фэрбенкса (где происходила приёмка) до Красноярска через Уэлькаль, Магадан, Якутск (где я рассказывал об этом подробнее) и Киренск перегонялись самолёты. Сухопутный аэродром тогда устроили за Енисеем почти напротив, и с конца 1980-х на его месте строится жилой район Взлётка. Дальше самолёты продолжали путь вдоль Транссиба - бомбардировщики своим ходом, а истребители со снятыми крыльями - на поездах.



Но начиналось каменное строительство со школы (1935), здание которой, редкий в Красноярске настоящий конструктивизм, располагается по соседству:



Между ними спускается обратно к Красрабу (его промежуточная часть самая невзрачная) Вузовский переулок, на котором также стоит несколько сталинских домов:





Вуз тоже имеется - ныне один из корпус СибФУ, а в 1958-2006 годах - самостоятельный, переехавший из Москвы (где был основан в 1930-м) Институт цветных металлов и золота:



Перед крыльцом - целый музей разных предметов его изучения. На самом деле их тут полтора десятка, но я покажу лишь три глыбы - золотоносная руда (потому что именно в Красноярском крае добывается около 30% золота в России):



Уртит из уважения к местным алюминиевым заводам:



И молибденит, потому что это красиво:



Красраб встречает сквером "Московский тракт" (2006), памятником уже не кандальным, а деловым и вольным его путникам. На небольшом бульварчике стоят стелы "Москва", "Екатеринбург", "Красноярск" и "Владивосток" (хотя достоверно там должен быть Нерчинск или Кяхта), причём первая отмечена кремлёвской стеной, а последняя - маяком:



Напротив - универмаг "Красноярье" (1981), примечательный художественной надписью на фасаде:



Чем Правый берег безусловно проигрывает Левому - это открытость реке: если у центра набережная Енисея тянется на километры, то здесь промзоны одна за другой, да и те выходят чаще к мелким грязноватым протокам, чем к основному руслу. Единственная полноценная набережная за "Красноярьем" вклинивается на пару сотен метров между судозаводом и портом... однако и на ней сделали недавно хорошо:



И пока ещё не верится, что такие пейзажи для России 2020-х стали скорее нормой, чем исключением. С шезлонгов можно любоваться проходящими судами и городским центром, местами из 4-й части, в первую очередью площадью Мира с филармонией (1975-82) и высотой бизнес-центра "Панорама", в которую упакован советский долгострой КАТЭКНИИугля - штаб огромного проекта и высочайшее (104 метра) советское здание Сибири.



Левее, на фоне высотки Енисейского речного пароходства (1970-85) у Коммунального моста, заканчивается остров Молокова, на стрелке которого уцелел штаб гидроавиабазы (1931), занятый теперь военно-спортивным клубом "Альбатрос".



А напротив за крупнейшим в черте города островом Татышев - новостройки Взлётки, на фоне которых виден Красноярский медицинский университет, образованный в 1942 году на базе эвакуированных вузов Ленинграда и Воронежа.



Набережную продолжает причал - именно отсюда скоростная "Заря" возит дачников вверх по Енисею, к Речному вокзалу подходя полной. Ниже по течению за портовыми кранами виден Октябрьский мост (1977-87, 2605м, он же с 2019 официально Мост имени Павла Федирко):



Над набережной - храмы  Николая Чудотворца (1995-2000, красный) и Фёдора Тирона (1996; белый слева); они же - мемориал жертвам репрессий, где хранится список погибших при Сталине священников:



И - "Боевая тройка", памятник не просто воинам-интернационалистам, а конкретно спецназу. Поставили его ещё в 2019 году, но самый сильный элемент появился явно после 2022 года - кто-то повесил всем троим на шеи маленькие кресты:



Вернёмся на Красраб. Позади - около 3200 метров, а впереди ещё 2400 до кульминации проспекта у завода "Красмаш": корабелов сменяют ракетостроители, которым ещё в 1950-х успели построить несколько кварталов монументальных (хотя и типовых) сталинок:



Их я снимал в основном из окна трамвая, простого советского КТМ, которому можно открыть форточку. Поэтому не пришлось отдельно выходить на бывший кинотеатр "Родина" (1964) с уникальной мозаикой, посвящённой освобождению пленных и узников фашистских лагерей, одним из которых был и автор, художник Евгений Кобытов. Уникальна мозаика, впрочем, даже не сюжетом, а исполнением - вся она сложена из необработанной речной гальки Енисея, которая и придаёт панно суровый, даже документальный вид:



Дальше трамвай завернул на Московскую улицу - вот так выглядит большая часть Правого берега. Ну, если не считать башенку обсерватории 1960-х годов на крыше школы (хотел написать "на школе", но слишком уж по-пацански звучит) - она в Красноярском крае такая одна:



Про Красрабу, под эстакаду улицы Мичурина (ведёт на Октябрьский мост), катит очередной "Львёнок":



Но мы предпочли идти пешком, любуясь на помпезные фасады:





И пимашковские фонтаны, которые отмечают на другой стороне чуть ли не каждый переулок:



Ещё немного, и Красраб выводит к кремлю Правобережного Красноярска - заводу "Красмаш". Основанный в 1934 году, изначально он должен был стать этакой облегчённой версией "Уралмаша", "заводом заводов", выпускающим оборудование для тяжёлой промышленности вроде шахтных механизмов. Но Великая Отечественная заставила перепрофилировать "Красмаш" на артиллерию и боеприпасы, производство которых продолжалось и позже. Пока на рубеже 1950-60-х советская власть не пожаловала "Красмашу" самую привилегированную отрасль - производство ракет, как космических, так и военных. На гражданку "Красмаш" тоже работал - именно здесь в 1964 году начали делать холодильники "Бирюса", которые многие помнят по бабушкиной кухне. В 1971-м их производство вывели на отдельный завод, и даже до сих пор производят - хотя и с импортными компрессорами (а это как авто с импортным мотором), и я их даже видел на съёмных квартирах. Ключевую роль в перерождении "Красмаша" сыграл в 1969-75 годах его молодой руководитель Владилен Котельников, который мог бы наверное и ещё больше, да умер на своей должности в возрасте 42 лет. Его именем с 1974 года называется площадь перед заводом... только выходят на неё не цеха и проходные, а Сибирский государственный университет науки и технологий имени Михаила Решетнёва, начинавшийся в 1960 году как завод-втуз - те знания, которые давали здесь, нельзя было выносить за периметр. Что же до посвящения, то его же носит НПО "Искусственные спутниковые системы", крупнейшее в России производство спутников в соседнем ЗАТО Железногорск, которое академик Решетнёв возглавлял в 1959-96 годах, с основания до смерти. А потому на площади Котельникова с 2009 года стоит то, чем эти спутники выводили на орбиту - лёгкая 2-ступенчатая ракета-носитель "Космос-3М" (длина 32м, стартовая масса 109 тонн, полезная нагрузка 1,5 тонны), разработанная также во владениях Решетнёва. Там же были сделаны первые 14 опытных ракет, в 1966-71 годах производство перенесли на "Красмаш" (где в 1967 годах поиск формы завершился модификацией "Космос-3М"), а затем - на "Полёт" в Омске, где тоже стоит такая ракета. В итоге она оказалась третьей в истории по массовости после нашего "Союза-У" (765 запусков) и американского "Фалькона-9" (632 запуска) - в 1961-2013 годах, в основном с Плесецка, "Космос" запускали 440 раз, из которых 420 пришлись на "Космос-3М". Словом, мы пришли туда, где всё серьёзно:



Проспект у площади слегка поворачивает - всё время, что мы шли и ехали, впереди были ракета (скрытая трамвайными столбами) и высокий корпус Решетнёвки, а теперь за спиной всё время будет этот дом (1958), судя по силуэту МГУ построенный для присланных из Москвы специалистов:



В соседнем доме, обычной панельной 9-этажке, удалось поснимать с балкона одной из квартир. Над площадью Котельникова, как чёрное солнце, встаёт Чёрная сопка (606 метров) - древний потухший вулкан, замыкающий Торгашинский хребет:



У "Красмаша" много старых корпусов и почти модерновая (конструктивизм в Красноярске странно не прижился) водонапорка 1930-х:



Промзона тянется и дальше, и доминанта её - труба (275 метров) ТЭЦ-1, высочайшая из построенных после распада Союза (сдали в 2020 году). Сама ТЭЦ была основана в 1936 году, но с тех пор вряд ли на ней что-то осталось. Ещё больше заводов закрылись в постсоветские десятилетия - левее раньше стоял целлюлозно-бумажный комбинат (1936-2013) и химкомбинат "Енисей" (с 1941 делал взрывчатку на оборудовании эвакуированных заводов), правее - ещё живой завод синтетического каучука (пущен в 1952 году) и умершие шинный и резинотехнический заводы. Совсем справа, и уже скорее за спиной, наконец, остался "Сибтяжмаш", в 1941 году эвакуированный из Бежицы (такой же "другой город" в составе Брянска) и строивший паровозы, а в 1950-м перешедший на тяжёлые промышленные краны. В мой первый приезд 2015 года он даже был ещё жив, строил оборудование для Богучанской (куда мы ездили в блог-тур) и Саяно-Шушенской (вместо разрушенного аварией) ГЭС... но как-то очень стремительно сдулся в 2017 году. В общем, советский Красноярск определённо был в первой лиге индустриальных гигантов СССР вроде Харькова, Днепропетровска или Челябинска, и остаётся теперь только представлять, в какие цвета заводы раскрашивали небо над этими кварталами. Я хорошо запомнил, как мой отец, в начале 2000-х возвращаясь в Москву с Дальнего Востока с пересадкой в Красноярске, описывал город как "сплошную тучу смога, из которой торчат самые высокие трубы"... Да, а "пивная бочка" слева - это крытый стадион "Енисей" (2018), преемник дворца спорта одного из этих заводов:



Красраб, однако, площадью Котельникова не заканчивается, и даже торговый павильон на нём стилизован под сталинку:



На фоне "Красмашевских" цехов - мемориал труженникам тыла (2005):



Ради которого, на самом деле, стоило проспект перейти - лишь на фото до меня дошло, что там выставлена вся линейка тогдашних снарядов.



Примерно в километре от Ракеты, на углу Центрального проезда - очередной пимашковский фонтан и стела Города Трудовой Доблести (2021).



Прежде, с 2007 года, на этом месте стояли "Бременские музыканты", три раза в день испускавшие крик петуха и певшая песню из советского мультфильма. Теперь мх перенсли в Парк имени 1 Мая за стадионом "Енисей", а мы уже не успевали туда в наступавших сумерках. Квартал вперёд же пройти стоило - на кадре выше видны фасады двух конструктивистских жилых домов (1940-41; фото есть здесь) и в целом находится старейшая часть Правобережья. Ещё дальше за промзоной "Красмашевской" ТЭЦ будет Каменный квартал на месте старых Ладеек: его старейшее здание, школа №7, заменила в 1936 году тамошний храм. Наконец, заканчивается Красраб у проходной ТЭЦ-1, а чуть раньше минует её Дом культуры 1950-х годов - заброшенный, но с мозаиками и интерьерами. Его я видел хотя бы из окна автобуса...



Стела Трудовой Доблести осталось конечным пунктом нашей прогулки. Центральный проезд ближе к Енисею упирается в Дом культуры имени 1 Мая, возраст которого совершенно не поддаётся определению "на глаз" - и не конструктивизм же, и не хрущёвка, и на новостройку не похож! На самом деле так строили во время и сразу после Великой Отечественной войны, когда было не до архитектурных излишеств - ДК сдали в 1946 году:



С другой стороны - увешанная орденами проходая "Красмаша":



Старые цеха, ворота и... ракета, сам вид которой внушает смутный дискомфорт и чувство опасности. Основной специализацией "Красмаша" с 1960-х годов были жидкостные баллистические ракеты подводных лодок, разрабатывавшиеся в уральском Миассе. Это одно из первых его изделий - ракета Р-29Р для подлодок типа "Кальмар", созданная в 1973-77 годах и до сих пор стоящая на вооружении. Нести такая может одну боеголовку на 450 килотонн (в Хиросиме, для сравнения, было 13), три по 200 или 7 по 100. Больше на слуху "Синева" - трёхступенчатая ракета, принятая на вооружении в 2007 году и чаще всего упоминавшаяся как конкурент твердотопливной "Булавы" из Воткинска с её десятками неудачных пусков. В итоге теперь на вооружении стоят обе - "Булаву" научили нормально летать, а "Синева" ещё в 2008-м на учениях показала рекорд дальности в 11 547 километров, чуть превзойдя своего вероятного противника, американский "Трайдент-2". Ну а пытаться фотографировать "Красмаш" я никому не советую - ведь теперь на нём производят РС-28 "Сармат", опять же жидкостную ракету шахтного базирования на замену самым мощным в истории серийным советским ракетам "Воевода", более известны под НАТОвским прозвищем "Сатана". Эта несёт заряд уже до 10 мегатонн (взрыв Царь-бомбы, для сравнения - 52 мегатонны) в комбинациях от 1 до 10 боеголовок на управляемых боевых блоках "Авангард", способных разгоняться до фантастических 7,5 километров в секунду. То есть - в 28 раз быстрее скорости звука, что уже сравнимо с настоящими метеоритами и просто при ударе болванкой о землю дают взрыв, эквивалентный 20 тоннам тротила (столь ни одна баллистическая ракета не несёт). Сравнение с метеоритами тут не случайно - благодаря суборбитальной траектории главным преимуществом "Сармата" стала его дальность до 35 тысяч километров, что немногим меньше, чем окружность Земли. Что это значит на практике? Например, что "Сармат" может прилететь по Европе со стороны Атлантики, а по США - со стороны Южной Америки, откуда его совсем не ждут. Конечно, столь смелый проект воплощался не гладко, и я помню, как кумир отечественных популяризаторов космонавтики Зелёный Кот из черногорской релокации зубоскалил над неудачными пусками и называл эту ракету "Срамат". Однако управились быстрее, чем с "Булавой" - первые дивизионы в этом году (вместо планового 2023-го) заступили на боевое дежурство. В общем, "Красмаш" явно идёт к тому, чтобы занять в отечественной оборонке место днепропетровского "Южмаша", и даже странно, что разрушен тот был ракетой из Воткинска...



С другой стороны от промзоны проходит Семафорная улица, примечательная тем, что она самая длинная в Красноярске - более 12 километров от станций Енисей. И по всей этой длине - никакая:



Она заканчивается под Шинным мостом, с которого я снял завод искусственного каучука:



На дальнем краю промзоны - пригородный Восточный автовокзал и ещё одно автокольцо с глобусом: колец в Красноярске полно, но как было сказано мне при проезде одного из них, по кольцам красноярцы ездить не умеют. Город здесь ещё не заканчивается, предместьями вроде старинного села Берёзовка или города-спутника Сосновоборск вытянувшись на добрых 40 километров до Железногорска. Напротив, по Левому берегу - самый многолюдный Советский район (сравним со всем Правым берегом) с Большой Алюминиевой промзоной. Всё это я показывал с борта теплохода, уходившего по Енисею вниз...



Ещё выше проходит Транссиб, и большинство поездов делают в Красноярске несколько остановок. Как например ближайшая к Красрабу станция с таким же неприятным названием Злобино:



В следующей части поговорим о других уголках Правого берега, в основном - ближе к горам.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ (2025-26)
Обзоры и оглавления.

Сибирь-2026. №1
Енисей и Таймыр. №2
Красноярье и Хакасия. №3
От Хакасии до Абхазии. №4
Эвенкия в марте.
Вверх от Красноярска

По Енисею на "Заре".
Вдоль Енисея по дороге и рельсам. Овсянка и Усть-Мана.
Дивногорск и Красноярская ГЭС.
Залив Бирюса.

Красноярские Столбы. Центральные.

Красноярские Столбы. Такмаковские и Торгашинский хребет.
Красноярские Столбы. Дальняя часть и избы столбистов.

Красноярск (2015, 202-26)

От вокзала к ДЖД.
Караульная гора и общий колорит (частью устаревший).
Проспект Мира.
Берег Енисея.
Улица Ленина и Взлётка.
Разное с Левого берега.
Правый берег. Красраб.
Правый берег. Разное.
Виды с Енисея.
Красноярье

ЗАТО Железногорск. Старый город.
ЗАТО Железногорск. Окраины.
Ачинск. Старый город.
Ачинск. Новый город.
Канск и Уяр.
Красноярское Загорье. Балахта, Ужур, Златоруновск.
Вниз от Красноярска. - см. №1
Таймыр - см. №1
Хакасия. Будет позже.
Тува. Будет позже.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle