Жаркое лето 26-го. Часть 2: не Тува

Продолжаю обзор большого летнего путешествия. В прошлой части я показывал Туву, где мы провели месяц, а теперь расскажу о том, что было до и после: если прошлогоднее путешествие получилось самым долгим (около 100 дней), то это - самым длинным по земле, 5800 километров от Новосибирска до Владивостока и порядка 12 000 вообще. По традиции последних лет - со ссылками на посты "по горячим следам" в моём блоге Вконтакте.

По понятным причинам или по каким-то другим, но авиабилеты по России за последние годы прямо-таки ощутимо подорожали, и как добираться в Сибирь, я искал долго. В конце концов поймал какую-то скидку у S7 и полетели мы в Новосибирск, изначально в мои планы не входивший. В Толмачёво с моего прошлого визита в 2020 году построили нечто грандиозное:



А рядом появился небольшой авиамузей, или скорее авиапантеон: Ту-134 попал сюда в 2019 году прямо с последнего рейса этой модели, Ту-154М - тот самый, что в 2010 году чудом спасся на заброшенном аэродроме под Ижмой, который по своей инициативе годами чистил от снега смотритель, ну а Ил-86 хорош всегда.



В городе, под огромными рюкзаками (из-за жлобства РЖД, убившего старые добрые камеры хранения), прошлись по центру:



И с несказанным удивлением обнаружили, что домик Янки Дягилевой ещё стоит:

Покатались на метро, чтобы увидеть его самую новую станцию "Спортивная":



И отбыли ночным поездом в Красноярск. Тот встретил необычайной жарой, а заселились мы, внезапно, в тот же дом (хоть и другую квартиру), что и годом ранее - "Белые Росы" у дамбы на остров Отдыха. Из упущенного в прошлые разы поднялись на Николаевскую сопку в компании Данила и Никиты - молодых петербургских экологов, в апреле устроивших мне отличную экскурсию по одному из парков Петергофа. У них был свой сибирский маршрут, с востока на запад, и вот мы встретились над Енисеем. Дальше ребята поспешили в аэропорт, а мы с Наташей pamsik спустились к Успенскому монастырю, которым в прошлом году любовались с "Зари".



Между тем, в Новосибирске из 7 заправок между аэропортом и городом не работала ни одна; таксист, вёзший нас по Красноярску, говорил, что и у них бензин кончился буквально вчера. Всё это удручало особенно, так как на следующий день мы собирались арендовать машину. Были даже мысли отказаться... но всё же к открытию мы были у офиса Rentalcar24 в промзоне Правого берега. Менеджер говорил, что скоро они введут новую услугу - за дополнительную плату давать с собой канистру как неприкосновенный запас, а пока ничем помочь не могут. В общем, мы всё-таки стартовали на белой "Ладе-Гранта" (потому что она самая проходимая из бюджетных) с 2/3 бака. Первая остановка - в знакомом с прошлого лета Дивногорске в поисках лучших видовых точек на знаменитый судоподъёмник:



Дальше долго ехали по лесистым горам, чтобы спуститься в Красноярское Загорье - благодатный, живописный край крепких сёл и тучных полей по холмам. На первой же заправке в сельского вида райцентре Балахта панически залили 10 литров по 90 рублей. То же мы повторяли и позже, стоило найти заправку, когда в баке место есть, но забегая вперёд, скажу, что панику нагоняли зря - Красноярский край бензиновый кризис почти не затронул, пустых заправок были единицы, небольшие перебои возникали лишь по пятницам и воскресениям.



Столица загорья - Ужур, довольно симпатичный городок с необычной старой церковью:



И розовым слоном в двух поколениях - старого (справа) мы не поленились разыскать на обратном пути. Однако главным впечатлением Ужура стал инцидент на его станции с охраной и полицией, затянувшийся для нас часа на полтора... потому что не стоит фоткать с виадука там, где только что "Сармат" встал на боевое дежурство.



Вскоре мы пересекли границу Хакасии, и уже затемно, преодолев от Красноярска 430 километров, доехали в Приисковый. Когда-то При славился золотом, а теперь это курорт с чуть ли не лучшим в России фрирайдом, но и летом популярный вполне. Мы хотели встать с палаткой чуть за посёлком, но сразу за Ужуром зарядил тяжёлый дождь, от которого мы спрятались в "Крепость" - так называется отель. Оказавшийся очень приятным, а потому и когда погода наладилась, мы не стали его покидать. Целью нашей же были Ивановские озёра:



За непосещение которых нас стыдил в прошлом году натурально каждый встречный в Красноярском крае и Хакасии. В начале июля всё это ещё и красочно цвело:



А на снежном (!) пляже сибиряки косплеили "Джентльменов удачи":

Б

Обратно так же ехали весь день, любуясь древностями Хакасии и пасторалью Красноярского Загорья:



Самую длинную остановку сделав, уже не помню по чьему совету, в селе Златоруновск, бывшей столице сибирского овцеводства, от которой остался теперь лишь необычайно душевный музей.



Утром благополучно сдав машину, мы отправились на Красноярские Столбы: мой прошлогодний пост оценили его герои - столбисты, о которых я тогда знали лишь по наслышке... и предложили сводить нас в свой мирок.



Ведь в глубине Столбов, но совсем не очевидных тропках, скрываются Избы - базы столбистских компаний, этакие коллективные дачи, официально - пожарные посты заповедника, где столбисты числятся волонтёрами. На одной из таких изб (не той, что в кадре) мы и провели пару дней, за которые успели влезть на Чертвёртый Столб, сходить по дальней части Столбов, зайти в ещё несколько изб пообщаться с их обитателями и встретить на тропе маралуху.



Утром вернулись в город и уехали на электричке в Канск, который я не мог не посетить, раз уж в прошлом году был в Ачинске. Канск, как все и предупреждали, оказался редкостно мрачным и запущенным городом с обилием советских артефактов. Исправила впечатление разве что церковь 1960-х годов на месте эвакогоспиталя:



Дальше была электричка в Уяр, ночной поезд в Абакан, падение с верхней полки и разбитая нога, так что две недели я ходил как будто со второй коленкой чуть ниже настоящей. Задержавшись на пару в дней в Абакане и даже кое-куда съездим, мы поехали в Туву... но Тува, как уже говорилось, вся вынесена в отдельный обзор вместе с подходами. Из Тувы мы увезли топлёное масло, далган (быстрорастворимую кашу из ячменной муки и сушёного творога), боорзаки (сухие пышки) и купленную у охотников на повороте Усинского тракта дичь - вяленную маралятину и косулятину. Ведь у степняка и у походного туриста одни требования к еде - лёгкость и калорийность. А мы собирались в поход...



Лишь в середине августа мы вернулись в Красноярск... а там оказалось, что и второй мой прошлогодний пост о Красноярских Столбах выстрелил! Историк Артём Яковлев и председатель дачного посёлка Дмитрий Патрин отвезли нас на Торгашинский хребет:



Чтобы показать своё творение - Полдень-Парк, единственный в России музей дачной культуры, по факту оказавшийся системой инфостендов и указателей, превращающей обычный (ладно, очень интересно расположенный!) дачный посёлок в полноценную достопримечательность. А ещё Артём пристроил нас в отдельную квартиру, а Дмитрий дал с собой домашних иван-чая и мёда.



В основном же два дня в Красноярске были посвящены закупкам продуктов и снаряжения, отправке СДЭКом "городских" вещей (часть - в Москву, так как не понадобятся, часть - в Тынду, чтобы оттуда их забрать... и это вышло неоправданно дорого) и борьбе с дождём - дренажному ауту Красноярска я посвятил отдельный крик души! Наконец, мы сели в поезд и покатили на восток, ночью уйдя на Байкало-Амурскую магистраль с её величием пейзажей и модернизмом станций:



Чтобы покинуть вагон на знакомой станции Новая Чара в самом северном районе Забайкальского края. В 2020 году я ходил отсюда на Чарские пески, а в 2021 - на Кодар, и тот неудачный поход из года в год не давал мне покою мечтой взять реванш. Обзор того похода я выкладывал отложенными постами Вконтакте как раз в те дни, когда мы сами были вне сети в новом походе:
Заброска до Ховагды.
Тропа вдоль Среднего Сакукана.
Остатки Борлага.
Мост через Того.
Изба ГМС и большие дожди.
Бесславное бегство с Кодара.
И вот - этот день наступил. За неделю до похода я звонил по оставшимся у меня контактам на предмет заброски, и с удивлением узнал, что не будет её от того, что в эти дни все машины заняты: мы стартовали аккурат в ультрамарафон, когда около 600 человек со всей России съехались в эту глушь на два дня лишь за тем, чтобы там побегать. Маршруты разные, самый длинный - 120 километров, и позже мы узнали, кто-то одолел его за 18 часов. Минус этой ситуации - раскатанная дорога, занятые заброски и избы; плюс - я скачал трек, а все тропы в эти дни были размечены флажками. С двумя московскими бегунами на 30 и 70 километров мы и коротали долгий путь по БАМу:



Рогатые хребты Кодара, однако, тонули в облаках, а стоило было нам выйти за околицу Старой Чары - как зарядил дождь. Начало было тяжёлым, я бы даже сказал - мрачным: четыре дня мы шли вдоль Среднего Сакукана мокрыми до нитки, понемногу принимая мысль, что второй поход выйдет ещё провальнее первого. Но стиснув зубы, мы рвались вперёд, и я напоминал себе о том, что тот проваленный поход начинался в идеальных условиях...



Бегунам, несмотря на все заброски и сопровождение, определённо было хуже: погода Кодара не переменчива, всегда стоит минимум несколько дней, а значит - они попали в горы, чтобы не увидеть гор.



Путь вдоль Среднего Сакукана здорово облегчают избы, где и дождь пережидать всяко лучше, чем в палатках, а одежду можно просушить, растопив печь. 16 километров от посёлка до избы Дальний Аян - скучный путь по болотистой котловине; 14 километров оттуда до избы Экса - уже меж стен высоких гор.



Последние 11 километров до избы ГМС - самые трудные: по пути несколько бродов, тяжёлых и даже опасных по высокой воде. Но зато больше не нужен брод через Средний Сакукан - появившийся где-то между двумя моими походами мост полностью изменил всю логистику.



Ну а изба ГМС - узел этой логистики: самая мрачная и гнилая из трёх изб, она и самая крупная, и народом всегда полна. Туда мы дошли в отчаянии, почти в бреду повторяя "ещё чуть-чуть, ещё немного"... а на утро вдруг кончился дождь, растянуло туман и в тучах стало проглядывать Солнце. Медленно и мучительно погода налаживалась, и вот теперь и Наташа смогла убедиться, что Кодар не зря называют Сибирские Гималаи. Самые красивые горы, что я только видел: острые и величественные, как Памир, но не выжженные зноем, а политые дождями и покрытые у подножья благородной северной растительностью.



Мы начали делать то, что не далось мне в прошлый раз - ходить в радиалки. Первым делом выбрали самый "сухой" и самый высокий маршрут на Медвежье озеро... но то ли не успели, то ли не решились взойти к Медвежьему перевалу - на самом деле он вполне легкодоступен, а вид с него мог бы стать сильнейшим впечатлением Кодара. На следующий день сходили в другую сторону - на озеро Угловое, и каждый шаг я испытывал желание повернуть назад: погода снова пыталась испортиться. На самом деле просто Кодар не любит слабых и трусливых - последний раз он проверял нас на твёрдость намерений, а ровно над озером вновь вышло Солнце.



Специальным призом же стал снежный баран из Красной Книги, расхаживвший перед нами у подножья цирка Царский Трон. Именно для баранов, а не для туристов, существует Национальный парк "Кодар", но встречали мы здесь и другую живность.



Оставшись на избе ГМС одни, мы как будто последними покидали эту долину. Между тем, большая часть тропы вдоль Сакукана - это давно заброшенная и заросшая автодорога:



Вдоль неё - руины сталинских лагерей, производств и могилы в тайге: в 1949-51 годах на Кодаре действовал Борлаг, по бумагам добывавший свинец, а по факту - уран.



И мост через Средний Сакукан, у которого мы поставили палатку, спустившись назад от ГМС, висит не в случайном месте. Прямо за ним начинается путь наверх, полтысячи вертикальных метров под 45 градусов, так что порой передвигаешься среди тальника натуральный брахинацией - один из участков пути мы прозвали Обезьяньим лесом.



А поднявшись, попадаешь в Мраморное ущелье - тесную голую долину, где находился собственно лагерь у рудника:



Её надо пройти до конца, по страшноватым осыпями забравшись в каменный мешок, куда не заглядывает Солнце - там лежит в руинах сам рудник, а особенно отчаянные покорители Кодара даже проникают в его штольни за ледяными пробками.



И в общем мой рассказ про Кодар-2026 определённо не так интересен, как рассказ про Кодар-2021, где были драматизм, интрига, конфликт (наш с другими участниками спонтанной группы). Это, увы, главная несправедливость жанра трэвелога - о провальном походе, особенно провальном из-за чьих-то ошибок, читать или слушать всегда интереснее, чем об успешном. Тех, кто путешествует грамотно - ценят и уважают; тех, кто не боится попадать в неприятности - любят.



Последнюю ночь, неспеша пройдя Эксу и опустевший после ультрамарафона Дальний Аян, провели в палатке на "острове" среди болот, где уже ловилась сеть Старой Чары и винтовые самолёты её аэропорта сновали над головой. Я хотел показать Чарские пески Наташе, а трек ультрамарафона позволил найти к ним самый удобный путь - ведь эта странная таёжная пустыня окружена болотами! С песков отличный вид назад, на ворота Сакуканской долины. Дойдя же под вечер до Старой Чары, мы переночевали в её первом по ходу здании - вагончике строящейся турбазы, куда нас бесплатно пригласил один из водителей заброски, когда я позвонил ему с песков и спросил, не сдаёт ли кто-нибудь в двух Чарах койки. И с каким же наслаждением мы ели в том вагончике паштет со свежим хлебом и зефиры в шоколаде из сельского магазина! Продуктов, включая тувинские, нам хватило ровно на весь поход, но почему скоропорт всегда настолько вкуснее?! Ну а для Наташи это был второй поход (после Ергак в прошлом году), и справилась она на отлично - все дни держалась достойно и очень быстро училась.



После 12 дней похода я помылся прямо в Сакукане, в глубоком, но относительно тёплом и медленном броде у Чарских песков, а Наташа - в поезде, где вагон был оснащён душем. Ночью поезд привёз на станцию Тында, где я оказался в третий раз. Столица БАМа встретила неласково: единственным доступным местом ночлега оказался "СмартОтель", бывшие комнаты отдыха, фактически хостел с 2-ярусными койками и удобствами на этаже... по 2500 рублей с человека. Я пристроил туда Наташу, а сам ушёл в зал ожидания на лавку - не столько из соображений экономии, сколько из нежелания кормить охреневших барыг. Увы, протеста моего никто не заметил - с поезда туда ещё и очередь стояла на заселение. Так и дождались утра: Тынду, "самый восточный район Москвы" (ибо столицу БАМа строилас столица СССР), я неплохо изучил в прошлые годы, но и теперь был рад прогуляться по ней, заодно обнаружив довольно интересный новый памятник бамостроителям. Получив вещи из СДЭКа и закупившись продуктами, мы снова сели в поезд - ехать предстояло далеко...



Аж во Владивосток - ведь город-то это нашенский! А заодно я знал, что в Приморье с его смещённостью сезонов мы в сентябре догоним лето.



Но - не знал, насколько это лето жаркое! Супер-Эль-Ниньо - отнюдь не миф, и траловый флот теперь ловит тунца, в российские бухты заходят акулы, а вот лососи до нерестовых рек не дошли, оставив Дальний Восток без красной икры. Но тут и без неё неплохо кормят - поселившись в "знаменитой владивостокской гостинке" (так обычно характеризуют эти реально жуткие дома) на Второй Речке, мы несколько раз ходили на близлежащий рыбный рынок, суммарно съев 1 краба-волосатика, 1 комплект ног камчатского краба, 7 гребешков, 6 креветок-ботанов, 6 креветок-медведок, тарелку креветок-северок, 2 трубачей, кукумарию с морской капустой, стейк синекорого палтуса, а с собой купили ещё и трепанга в меду. Дважды ходили в "Супру", оказавшуюся у нас под окнами - знаменитый во Владивостоке грузинский ресторан с местным колоритом вроде крабовых чебуреков, которые ещё и приносят надутыми в шар. В китайских магазинах затарились боярышниковым мармеладом и ганьланьцаем ( растительной пастой с очень странным вкусом) не хуже, чем затарились бы самом Китае. Дней 5 мы просто отдыхали, виделись с друзьями в центре и на Русском острове, познакомились с известным дальневосточным писателем Василием Авченко и сходили на сопку Бурачек - на кадре выше вид с неё.



Съездили в Артём, материковый город-спутник вынесенного в море Владивостока. Но главная его достопримечательность на далёкой окраине уже отцвела:



Дальше начался весьма причудливый вояж по незакрытым гештальтом Приморья. Первым делом мы рванули в Хасанский район, тянущийся к Северной Корее между Китаем и Японским морем. Из года в год ехать туда всё менее удобно: катер до Славянки отменили ещё в 2020-м, а теперь и утреннего автобуса нет. Зато - коллективное такси почти за те же деньги (по 2000 с человека) быстро и под интересные разговоры моряка, таксующего между рейсами, увезло нас сразу на полуостров Гамова, в Андреевку - самый популярный дальневосточный курорт, где отдыхают в основном хабаровчане и амурцы. Мне хотелось попасть на полуостров Краббе, а оттуда это проще всего сделать с морской экскурсией. Но туда возят реже и не все, а вот в любой день и в любой час, кроме опасной погоды, можно попасть на экскурсию вокруг полуострова Гамова - и это тоже сказочно красиво!



С чем согласны и тюлени-ларги. Конечный пункт - бухта Теляковского, где когда-то я купался с берега, а теперь - с катера.



На дальневосточных морях, конечно, логичнее встречать рассвет, но и тропического вида закаты здесь великолепны. А соседка по гостинице, одинокая отдыхающая из Белогорска, уговорила нас сперва искупаться под звёздами, а утром сходить с ней в пару окрестных бухт. И если в прошлые годы я запомнил Японское море холодноватым, то в этом году купаться в нём было теплее, чем в Сочи или Абхазии в те же числа. Но вода здесь всё так же чиста...



Покинув Андреевку за полдень, лишь благодаря очень хитрой комбинации совпадений мы попали в Безверхово (Усть-Сидими) - ещё один курортный посёлок, с Андреевкой соотносящийся примерно как Юрмала с Крымом на 2012 год.



Да и интересна она остаткими трёх усадеб с фамильным склепом, где покоятся предки Юла Бриннера из "Великолепной семёрки". Да, среди предпринимателей в царском Приморье начала складываться своя усадебная культура, остатки которой можно найти по его берегам.



Ночевать приехали в хорошо знакомый Уссурийск, где я в этот раз даже не снял ни одного кадра. Нам предстояло пересечь буквально всё Приморье до его восточных берегов, а так как автобусов тут курсирует несколько ежедневно, по пути мы заглянули в Арсеньев - живописный городок без красивых зданий, но с интересными памятниками и авиамузеем.



А ночевали в посёлке Кавалерово, которое мне запомнилось с 2018 года самым толковым местом в глубинке Приморья... и не разочаровало в этот раз - гостиница "Лаванда" (а всего их в посёлке штук пять) оказался из тех, откуда жалко выселяться.



Но выселяться пришлось - ведь нашей целью тут была Дубовая бухта с невозможного вида скалами:



Но даже они не впечатляют так, как чистота воды, и здесь относительно тёплой. Гулять, распугивая рыбок - незабываемо:



Мы простояли здесь сутки у родника и кем-то оставленного шезлонга, несколько раз купались, ловили морских ежей и добывали из них икру, отгоняли ночью наглых мышей, а утром встречали рассвет из прямо океана:



Дальше было бы логично двинуть в Дальнегорск, а может и в Терней по советам местных (в Приморье принято любить этот свой Крайний Север)... но в Дальнегорске я уже был в 2018-м, а в Терней - как-нибудь потом. Тогда же, в 2018 году, я проезжал автостопом от Лазо до Кавалерово через посёлок Ольга, а теперь - повторил этот путь в обратную сторону. Периодически слыша из тормозящей машины вопрос "Так это ВЫ?!" - оказывается, какие-то двое идут во Владивосток из Москвы пешком, ну а турист без своего авто тут настолько уникум и экспонат Кунсткамеры, что других таких местные не ожидали.



В Лазо, посёлок меж двух заповедников, доехали бодро, а из него взяли курс на юг - в 2018-м этой дорогой я ездил на Чистоводное с его Парком Драконов, а теперь мы добрались к морю - в Преображение, или точнее систему бухт, на которых стоит этот траловый порт. На бухтах - непомерно дорогие турбазы, но мы нашли уголок, чтобы тихонько встать с палаткой, а затем пойти пешком за мыс в бухту Петрова с мелким светлым "мальдивским" песком:



А в бухте - заповедный остров Петрова, куда мы заранее записались на экскурсию:



Снова проведя у моря около суток и встретив рассвет, ночевать мы перебрались в само Преображение, где каждый камень напоминает о художествах Олега Кожемяко - на Дальнем Востоке этот человек слывёт прямо-таки метафизическим Разрушителем, точнее - Развалителем, и первым, что он развалил, была местная база тралфлота, некогда одна из крупнейших в России. Дешёвая по дальневосточным меркам гостиница "Вахта-80" была когда-то общежитием его охраны, ну а теперь Кожемяко - губернатор Приморья:



И потому от малой авиации, которую любовно развивал его предшественник, осталось немногое... и всё же, сократив число рейсов в разы и в разы подняв цены, она пока летает. Причём - на экзотических для России канадских DHC-6 "Twin Otter" ("Двойная Выдра"!), знакомым по приключенческому кино:



Из владивостокского аэропорта Кневичи "Выдры" летают в Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Терней, но самый ближний, самый дешёвый (4000 рублей против 3000 за маршрутку) и самый живописный маршрут - в Преображение. Ведь немалая часть его проходит над побережьем.



На "Выдре" мы вернулись во Владивосток и продолжили отдыхать - оставалась пара дней. Съездили с друзьями на мыс Тобизина, крайне живописный "отросток" Русского острова. Проще говоря, вот такие красоты во Владике доступны городским автобусом, примерно как в Москве Лосиный остров:



Поэтому в воскресение скалы были облеплены народом, как птичий базар. Зато друзья дали мне очки, и в последнем купании поездки я заглянул в совершенно иной мир: белые вертикальные стены, уходящие в темноту, и десятки, сотни, тысячи чёрных морских ежей и цветастых морских звёзд, облепляющих эти стены, да рыбы, парящие в пустоте. Достойное прощание с Приморьем...



Пора было лететь в Москву: ведь я дожил до 40 лет, а 40-летие, как известно, не празднуют. Поэтому я решил подойти к делу концептуально и пересечь этот рубеж в небе - ровно 21 сентября мы улетели домой, заодно на 7 часов продлив молодость.



Но всё же символически отметили шоколадкой "Полуостров Камчатка" с брусникой и клюквой (да, во Владивостоке и кондитерка интересная!) да бутылочкой ликёра "Тундра", заказанной на борту. Я читал с телефона "Золотое время" Ирины Богатырёвой, надеясь написать о нём рецензию в "Вопросы Литературы", а под крылом час за часом тянулась тайга - иногда с реками, иногда с горами, иногда - с посёлками и месторождениями, иногда - с пожарами:



Москва встретила осенью, очередями на заправках, горелыми руинами чего-то прямо рядом с аэропортом, тоской и тревогой. В этом году по всей Сибири нам как москвичам не классовую ненависть выказывали, а выражали сочувствие, расспрашивая про налёты дронов. Сама столица кажется теперь какой-то полинявшей, и я вдруг ловлю себя на вопросе, а что есть здесь такого, чего нет в 2020-х там? Как бы то ни было, в Москве я оказался ненадолго - завтра уезжаем в Пермь освещать театральный фестиваль "Фантасмагория", и только с середины октября блог наконец вернётся к регулярному ведению. С чего начну - пока не решил.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle