Красная Поляна. Часть 1: по долине Мзымты

Формально Красная Поляна - ПГТ (9,5 тыс. жителей) в 40 километрах от Адлера по дороге, старую версию которой через Казачий Брод и Монастырь я показывал в прошлой части. Фактически - очень странная конструкция между хребтами Аибга и Псеашхо, состоящая из забытого прошлого абхазского аула Кбаада, попыток несостоявшегося города Романовска, унылого советского посёлка в кавказской глуши и Горного кластера Сочинской Олимпиады, построенного вместе с показанным в позапрошлой части Приморским кластером в Сириусе. Теперь здесь главный в России горнолыжный курорт, но даже когда на склонах трава зеленеет - народ ездит сюда покататься на канатных дорогах, десятки километров которых протянулись по горам. Канаткам и будут посвящены следующие две части, но сначала осмотрим долину Мзымты: Новое Краснополянское шоссе, сам посёлок и пышные Эсто-Садок и Роза-Хутор, которые называют Красной Поляной в обиходе.

Хотя от истока Мзымта до устья всего 89 километров, а расходом воды (46 м³с ) она втрое меньше Москвы-реки, всё же это крупнейшая река в российской части Черноморского побережья Кавказа. Настолько, что даже два берега её, как у больших, имеют некоторую обособленность друг от друга. Старое Краснополянское шоссе проложили в 1897-98 годах правым (западным) берегом и ещё лет сто периодически дорабатывали и спрямляли. Новое Краснополянское шоссе длиной 48 километров проложили в начале 2010-х по левому берегу сразу "начисто", и если нет цели осмотреть красоты по дороге - конечно, ехать в Красную Поляну лучше им. Адлер провожает вышкой ЛЭП в виде пары дельфинов, поставленной в 2025 году, как предполагают местные острословы - в память о жертвах экологических катастроф под Анапой.



Первые километры от Адлера выпутываясь из старых молдавских и армянских сёл, Новое Краснополянское шоссе лихо скачет с берега на берег, а то и спокойно идёт над водой вдоль реки:



И только у села Ахштырь напротив Казачьего Брода окончательно становится левобережным. Вот тут в кадре знакомые с прошлой части места - чёрный вход Ахштырской пещеры с её стоянками древних людей и белый ультрасовременный "Сочи Скайпарк" с самым высоким в России мостом (207 метров над Мзымтой) и непомерно дорогим входом.



Но пронестись под ним можно только по Старой дороге, а Новая ныряет в Ахштырский тоннель длиной 2287 метров:



Всего на дороге три тоннеля - другие 3169 и 1333 метра соответственно:



Но как уже не раз говорилось, езда по Сочи - выбор смелых или хотя бы нахрапистых. Едется по этой дороге вроде и легко, да только машин на ней много, возможность обгона есть не всегда, а стоит чуть промедлить - как начинается бибиканье, злобное подрезание и факи в окно. Гнать больше 100 км/ч в незнакомом и при этом оживлённом месте Наташа не рисковала, но такой агрессии со стороны других водителей я не припомню даже на МКАДе 20-летней давности - иногда казалось, что кто-нибудь сейчас собьёт нам зеркальце или нарочно подрежет так, чтоб мы влетели в бордюр.



Другая достопримечательность этой дороги - ГАИшники, сродни - гаёвые, вариативно - ГИББоны. Натурально, такого соответствия анекдотам про коррумпированного гайца я лично не встречал даже в самые дремучие "нулевые". Нас тормознули почти на выезде из Адлера, отвели Наташу метров на 50 от машины, и не сводя с неё глаз, я видел по жестикуляции - там что-то происходит. Вернулась Наташа только минут через двадцать, взвинченная и при этом смеющаяся: всё это время ГАИшники пытались ей доказать, что "Вы пили!". Аргументы шли самые разные: "Вы разве не отдыхать приехали? А как отдыхать и не пить?", "А вот что вы вчера вечером делали? Ужинали? Чем ужинали? Сыром? Каким сыром? И с чем? Да что вы нам голову морочите - с чаем! Сыр с вином едят!". Конечной целью этих сомелье с большой дороги было, видимо, "на слабо" заставить водителя подышать в "подкрученный" алкотестер... но слава богу, и Девяностые, и Нулевые позади - силу здешние ГАИшники не применяют, угрозами не разводят, и в какой-то момент переключаются на поиски более доверчивой жертвы. Ну а главное - знаю уже нескольких человек, попадавших ровно в ту же ситуацию ровно на том же месте и, возможно, с теми же исполнителями.



Зато пейзажи вдоль дороги хороши:



А любоваться ими без приключений можно и с поезда: подобно совмещённым автомобильно-железнодорожным мостам (как в Крыму), совмещённой называют и эту трассу. Два пути строились вместе и проходят почти неразлучно:



Кроме тоннелей, коих у железной дороги куда больше - и количеством (их тут шесть), и общей протяжённостью (10,5км). Причём те тоннели, которых на автодороге нет, относительно короткие (400-500 метров), а вот "общие" в среднем в полтора раза длиннее автодорожных - до 4656 метров.



А знаменитая вышка ЛЭП (2013) в виде олимпийского Леопарда по сути открывает Красную Поляну:



Первой встречает Краснополянская ГЭС (1946-49) мощностью 22 МВт - это вид с Нового шоссе, а старое проходит тут на заднем плане как Водопадная улица:



Подводящий канал хорошо виден только с Новой дороги: Старая окончательно растворяется в посёлке, железная - уходит в тоннель:



И вот совсем не очевидно, что собственно Красная Поляна, раскинувшаяся вдоль ручьёв под горой Ачишхо, для большинства туристов остаётся за бортом - Новая дорога сюда просто не заходит. Что за Мзымтой от неё стоит немаленький посёлок - хорошо видно лишь с окрестных гор:



И было видно сотню, да и сотни лет назад. До 1860-х годов Западный Кавказ оставался землёй по-настоящему древних народов, автохтонных племён Малой Азии, которых древние индоевропейские кочевники знали как хаттов (и, взяв их столицу, сами назвались хеттами), а эллинам - как пеласгов, у которых отвоевали Пелопоннес. Глухие, как джунгли Сайгона, причерноморские леса стали приютом для последнего осколка этого древнего мира, - гениохов, касогов, черкесов, - вытеснить который было суждено так же индоевропейцам-русским. В обзоре побережья я рассказывал про адыгов, под Дагомысом - про убыхов, ну а в районе Адлера жили абхазы, или точнее - их ближайшая родня садзы и абазины. Роднило тех и других то, что они никогда не подчинялись князьям Абхазии, тяготея к той же Черкесии, только приморские садзы переняли горский образ жизни после распада Грузинского царства в 13-15 веках, а абазины - ушли к черкесам сами в 11 веке, не приняв образования этого царства с участием Абхазии. Последние делились на земледельцев ашвыуа (тапанта) под властью шести родов во главе с князьями Лоо (теперь живут в основном в Карачаево-Черкесии), и горных скотоводов ашхаруа, обходившихся без единой власти. Сами горцы, впрочем, мыслили категориями не народов и тем более наций, а "горных обществ" со своими угодьями, святынями, военной знатью и судом. И вот где-то между садзами и шкаруа, ныне относимые то к одним, то к другим, находились ахчипсоу и медовеи - то ли два горных общества, то ли одно с двумя названиями, они жили испокон веков на Красной Поляне, в самой благодатной из долин Западного Кавказа, равноудалённой от суровых высокогорий и поганых приморских малярийных болот. Заглянуть туда, и видимо впервые наречь по-русски, смог в 1835 году молодой офицер Фёдор Торнау, который мастерски выдавал себя за странствующего горца из каких-то других обществ, и только в Кабарде угодил в плен. Кавказская война к тому времени уже разгоралась, садзы и абазины не были в её авангарде и лишь участвовали в чужих набегах, однако обороняли свой край даже после того, как сложили оружие убых и адыг. А как результат, закончилась Кавказская война 21 мая (2 июня) 1864 года именно на Красной Поляне, у аула Кбаада, - добив последние очаги сопротивления, четыре русских отряда вышли сюда с разных сторон. И для горцев, к тому же накрученных турецкими проповедниками и польскими дезертирами, было очевидно, что раз их покорили - значит, сделают рабами или перебьют. А потому, получив от царских чиновников требование слезать с гор на плоскость, все до единого предпочли уйти в Турцию, где теперь потомками медовеев себя считают около 10 тысяч человек.



И 21 мая у адыгов официальный День Памяти и Скорби, а мы в 2023-м случайно попали на него в шапсугском селении близ Туапсе. Для империи же это был праздник - закончилась самая долгая в русской истории Кавказская война, здесь длившаяся 33 года, а по всем горам, начиная с восстания кабардинцев - без малого век. На Красной Поляне решили на радостях строить город Романовск, но заложенное в 1869 году одноимённое село зачахло через считанные годы - не нашлось желающих поселиться в пусть и благодатной, но глуши! Иначе на всё это смотрели греки, которым переселяться было не впервой: к тому времени они жили на КавМинВодах, но туда пришли в первой половине 19 века через грузинскую Цалку с Понтийских гор. Первыми за Псеашхо перебрались разведчики Мурат Ксандинов и Фёдор Фанайлов, а следом в 1878 году подтянулось ещё 36 семей. На Красной Поляне, где прежде были священный дуб и быстровозводимая мечеть (истовыми мусульманами горцы стали на почве войны с православной Россией), греки построили деревянную церковь Харлампия Магнезийского, каменная реплика которой теперь стоит на том же месте.



Позже рядом появились другие переселенцы, а в 1898 сюда наведался взглянуть, как изменилась Красная Поляна с тех пор, как он брал Кбааду, врач и крупный чиновник (вплоть до губернаторства) из молдавских дворян Николай Абаза. Да не один, а с целой комиссией, изучавшей Сочи как потенциальный курорт. Врачи изучили местные минеральные воды, признали целебным воздух, и вот в 1899 году на карте Черноморской губернии вновь возник город Романовск. Самый центр его выглядел так:



Но интереснее были окраины, на которых выросло до полусотни дач. Причём, с учётом непростой дороги, отдыхать тут предпочитала элита - например, купец Савва Морозов из Орехово-Зуево, министр Алексей Ермолов (тёзка "грозы Кавказа" и создатель первой здравницы в Сочи), графья Шереметьевы или Бобринские...



На кадре выше, например, дача хирурга Льва Лёвшина (1906-07), а вот здесь жил певец Леонид Собинов, как-то принимавший в гостях Шаляпина.



В 1902 году в Романовске построили даже Охотничий домик для самих Романовых, где ждали, конечно, Николая II, но приезжали регулярно по крайней мере его племянники Александр Михайлович и Сергей Михайлович. Домик, надо сказать, сохранился и вроде бы даже неплохо... только шансов в этом убедиться немного: он с 1961 года на территории Центра активного отдыха Минобороны. Кое-что осталось и от многих других дач, а выше по долине есть ещё и несколько дольменов плиточного типа, который обычен ближе к Геленджику или Сухуму, но почти не встречается в Большом Сочи с его монолитными дольменами.



Но дачи - это, конечно, хорошо, однако привлекала их владельцев именно удалённость. Городом Романовск не стал даже со второй попытки, и в 1925 году с населением 1,2 тыс. человек вновь сделался селом Красная Поляна. В 1950, видимо когда заработала ГЭС, он вновь подрос в статусе до посёлка городского типа, коим остаётся по сей день.



Старая Краснополянская дорога образует нижнюю улицу Защитников Кавказа, начало которой отмечает храм Зинаиды Тарсийской (2005) у кладбища. И это в общем всё, что мы видели в "настоящей" Красной Поляне:



А обычно, говоря "Красная Поляна", люди имеют в виду Эсто-Садок - посёлок выше по Мзымте. За ней издали видны трамплины на склоне Аибги:



У подножья которых - первая от самого Адлера станция электричек Эсто-Садок необычной для России конструкции "крытая платформа":



Лучше всего её вокзал виден с гор, как и его расположение - напротив перемычки между посёлков:



Сам Эсто-Садок открывает целый ряд огромных казино (2017). Помимо пляжей побережья, целебных вод Мацесты и горных лыж, в Сочи есть с 2013 года ещё и игорная зона "Красная Поляна", одна из четырёх в стране.



Над казино нависает хребет Аибга... причём его высочайшие пики (до 2462м) отсюда не видны, за них - оправдывающая своё название Чёрная Пирамида (2375м). Правее неё выводит на гору одна из канатных дорог:



Ну а главная улица посёлка не случайно называется Эстонской - у первой же автобусной остановки встречает вот такой вот стенд:



Он намекает свернуть в изумительно зелёную и тихую Листопадную улицу:



Где во дворе грандиозного и какого-то вполне органичного для настоящей Прибалтики дома культуры (2014)...



...растёт Эстонский дуб, в 2006 году засохший и после этого превращённый в целую хронику селения. Тут стоит сказать, что хотя народы Прибалтики в своих губерниях уже к 19 веку были абсолютным большинством, хозяевами там оставались немцы - остзейские бароны, всяческие Врангели и Штернберги, из которых в некоторые периоды было до четверти представителей высшей имперской власти в Петербурге. Остальные как-то пытались под них копать, но столь аккуратно, чтобы этого никто не заметил. Самым решительным жестом стала отмена в Прибалтике крепостного права ещё при Александре I, а в последующий век лично свободные, но задавленные малоземельем латыши и эстонцы то массово переходили в православие (а их дети возвращались к лютеранству), то пытались расселяться по дальним пределам империи, то и вовсе нацепляли будёновку и разжигали Мировой пожар.



Мы сейчас говорим про тех, кому ближе всего оказалось переселение: на Кавказе эстонцы впервые появились уже в 1882 году, однако - в Абхазии. Здесь история складывалась иначе, ведь эстонцы искали приюта и на других окраинах империи - так, в 1871 году появилось село Аллямяэ (ныне Подгорное) в предгорьях южнее Ставрополя, в 1875 - Ливония на Кубани, и даже Яшалта, самый западный и нетитульный райцентр Калмыкии, начинался в 1877 как Эсто-Хагинское. Однако обретя землю, северные крестьяне столкнулись на ней с дефицитом воды, и вот уже в бескрайней степи им оказалось тесно. Тем не менее, в Аллемяэ застали переселение за горы соседей-греков, по сёлам разошёлся слух о благодатной Punane Lageda, и вот уже туда из предкавказских и поволжских потянулись переселенцы "второго порядка". В 1886 году они основали рядом с греческой Красной Поляной посёлок Эстонский, в 1912 году переименованный в Эсто-Садок: нынешнее название - полная калька с Eesti Aiake, то есть "Эстонский сад".



У старого дуба находилась Эстонская Поляна - площадь для ярмарок и сельских сходов, за которой стоят Народный дом, служивший заодно и лютеранской кирхой. Мёртвый дуб рассказывает о первой эстонской школе, действовавшей в 1897-1927 годах и об основанном в 1929 году колхозе "Эдаси" ("Вперёд!"), а вот о репрессиях, изрядно проредивших общину в 1930-х - молчит. Тем не менее, и ныне здесь живёт несколько десятков эстонцев.



Чуть дальше по главной улице сохранился дом семьи Ваарман (1910), где в 1910-12 годах 14 месяцев поправлял здоровье (конечно, от чахотки) известный писатель Антон Таммсааре, автор эстонского ответа "Войне и миру", пятитомной эпопеи "Правда и справедливость". В 1988 году Антс Паю, - эстонский спортсмен, журналист и общественник, в детстве депортированный из Пылтсамаа в Сибирь и всю жизнь налаживавший связи эстонских общин, - добился создания тут музея. В ограде - справа памятник Паю (умершему в 2011 году), слева - основателем села, ну а музей Таммсааре в доолимпийские времена слыл главной достопримечательностью Красной Поляны.



Теперь об этом странно вспоминать - 2014-й год изменил эту долину до неузнаваемости, а объекты курорта не только стоят вдоль Мзымты, но и висят по горам, как Роза-Плато поодаль:



Вернее, 2014-й лишь подвёл черту (по факту всё было готово уже в 2013-м), а 2009-й (когда Сочи выбрали столицей Олимпиады) ускорил процессы: в кандидаты, ну или хотя бы просто под курорт для себя, Сочи готовили с тех пор, как Старое Краснополянское шоссе на рубеже веков спрямили в самых опасных местах надёжные тоннели. То, что тянется вдоль Эстонской улицы - официально Нижний город, так как есть ещё и Верхний выше по горе. Они слагают Курорт "Красная Поляна" - то есть да, он находится не в Красной Поляне, а в Эсто-Садке. Но тут уж хозяева в 2019 году просто признали народное название официальным - прежде, с 2010 года, всё это называлось Горки-Город:



Идущая параллельно пешеходная улица Горная Карусель напоминает, что так назывался курорт, строившийся в 2001-08 годах по инициативе властей Краснодарского края. Все нынешние здания, впрочем, начала 2010-х годов - вот так Европа видится с Рублёвки:



Жилая часть Эсто-Садка - в районе Эстонской поляны, а здесь - всё сплошь апартаменты да гостиницы. На первых этажах, конечно, рестораны, в которые мы даже не заглядывали - казалось, что разоримся от одного вида ценников. Поэтому зря не зашли в Музей Друзей (2019) - по сути тематический бар, но с действительно богатой экспозицией горных лыж и сноуборда:



Как-то не догадались мы выйти и на набережную Мзымты с парком Времена Года. Но он хотя бы прекрасно смотрится с поездов:



Главный транспорт Красной Поляны - конечно же, канатные дороги, которых здесь больше, чем во всём остальном бывшем Союзе: 58 линий, сгруппированных в десяток перекрёстных маршрутов на трёх отдельных курортах "Красная Поляна", "Роза-Хутор" и "Газпром-Поляна". А вот если бы они все соединялись последовательно - то по ним можно было доехать до Адлера и Сириуса: общая протяжённость всех линий порядка 45 километров. Посреди Нижнего города стоит главная станция "Красной Поляны", похожая на небольшой вокзал:



Её система представляет собой "дерево" из 13 дорог с единственным стволом к Верхнему городу и ветвями до высот 2200 метров. Очереди изрядные даже в несезон:



Чтобы разгрузить следующая часть, покажу виды с первой минуты подъёма. Другая сторона "станционной" площади:



Быстрая Мзымта на фоне зелёного отрога, который пока что просто запомните:



И железная дорога за рекой. В вагон "Ласточки" мысленно спрыгнем:



Сквозь тонированные стёкла поездов видны горы Псеашхо - этот хребет примерно на километр выше Аибги, а за ним - далёкий краснодарский Псебай и кришнаитское Курджиново в Карачаево-Черкесии:



Чуть в стороне - одинокий острый Чугуш (3238м), за которым плато Лаго-Наки:



Поезд прибывает на конечную станцию Роза-Хутор:



Вокзал которой опять же лучше всего виден с канаток:



Долину в той стороне замыкает хребет Ачишхо (2391м), под которым стоит "собственно" Красная Поляна. Со станцией же соседствуют не только автобусные терминалы, но и крупнейшая станция канатных дорог, из которой расходятся линии "Альпика" на Аибгу и самая длинная на Красной Поляне "Лаура" (5,5 километров) с 30-местными кабинками на отроги Псеашхо.



Ныне это часть "Газпром-Поляны", но совсем не очевидно, что именно отсюда начиналось здесь всё. И стоял за этим конкретный человек - Пётр Федин, уроженец одной из кубанских станиц и выпускник Новочеркасского политехнического института, в турклубе которого, на Архызе, преуспел как альпинист и горнолыжник. С 1980 года он жил в Красной Поляне как директор турбазы "Горный Воздух", и заодно с коллегой Владимиром Овсянниковым из года в год обивал пороги всевозможных инстанций о том, что в эту долину буквально просится горнолыжный курорт. Инстанции вежливо соглашались и забывали про визитёров, и даже снятый по инициативе Федина выпуск "Клуба Путешественников" не помог. Помогло - лихое время: с распадом Союза Пётр Николаевич и Владимир Васильевич взялись за горнолыжку уже как за коммерческий проект, в 1992 году учредив компанию "Альпика-Сервис". Понемногу, с этого самого места, Красная Поляна начала обрастать канатными дорогами, тогда простейшими креселками и бугелями - первая заработала в 1993 году, вторая - в 1995, а в итоге Федин, с 1997 года единственный руководитель проекта, успел построить пять очередей, причём к последней в 2004-м уже привлекал специалистов из французской "Пома". Ну а дальше случилась история столь обидно типичная: Федин добился своего, сумев привлечь к Красной Поляне внимание сильных мира всего... которые его и затоптали. В 2007-м, после судебных тяжб, Пётр Николаевич продал "Альпика-Сервис" Газпрому за бесценок и ушёл в проект к сыну Дмитрию, строившему ниже по долине "Сочи-Скайпарк". Его канатки, конечно, были полностью заменены более современными и дорогами, и даже просьбе основателя сохранить под музей домики "Альпики", никто не внял.



Почти напротив станции (на кадре выше виден мостик) в Мзымту впадает речка Лаура, ранее известная под не очень-то уместным на Олимпиаде эстонским названием Пузико.



Над её устьем особенно зрелищна трёхглавая Аибга, в зелёном склоне которой можно различить силуэт человека - это водопад Поликаря в 72 метра высотой. Название он получил то ли народное в честь какого-нибудь Поликарпова, то ли это наследие краснополянских греков - с древнегреческого слово можно перевести как Богатырь.



Вдоль Лаура тянется Курорт Газпрома, начавшийся в 2000 году даже чуть раньше "Горной Карусели", но открытый в присутствии Владимира Владимировича в том же 2008-м. В общем, что-нибудь масштабов Домбая или Терскола с Чегетом тут было бы и без всяких олимпиад.



Ну а тот самый зелёный отрог в устье Лауры встретил нас вот такими табличками - это был май 2023 года, а май хорош для познавательного туризма на Черноморском побережье Кавказа всем, кроме одного - многие маршруты в это время закрыты на подготовку к сезону. Но я знал, что "опасны для жизни" такие места только в том случае, если обладатель этой жизни очень хочет на кого-то подать в суд - так что мы спокойно обошли ограду.



Подъём по разбитым лесенкам довольно изнурителен - склон крутой, да и набор высоты метров 200:



Но как не подняться на гору, если по её гребню тянутся на 350 метров развалины древней крепости Ачипсо?



Из трёх таких крепостей Большого Сочи, - другие в Волконке и Хосте я уже показал, - она самая большая, да и пожалуй самая зрелищная: не просто камни среди корней, а хорошо заметные очертания стен, башен и даже каких-то помещений внутри них.



О её строительстве нет вообще никаких сведений, по кладке - 7-10 века, и скорее всего - рука византийского зодчего. Та же история - в Хосте, и самой убедительной видится гипотеза, что линию обороны тут строил в 624 году василевс Ираклий II во время войны с шахиншахом Хосровом II. Сражались две империи много лет, ничего по сути не добились, зато их, особенно Персию, вскоре добились арабы. Крепость же, видимо, послужила горцам - в её помещениях находят следы обрядов с хаотичной россыпью людских костей и глиняных черепков, покрытых бурой краской.



Горским алтарём кажется и костровище:



Под ногами снуют змеи, и даже у обычных камней тут странноватый вид:



А больше такие древности в "материковой" России, где начало 19 века - уже изрядный возраст исторического памятника, впечатляют тем, что они вообще есть.



Напротив устья Лауры в Мзымту впадает ручей с небольшим водопадом:



Здесь кончается Эсто-Садок, а перемычку отмечает симпатичный парк с топиарными скульптурами:







И какими-то простенькими аттракционами:



За перемычкой, в узкой долине, начинается последний элемент Красной Поляны - Роза-Хутор. Что самое удивительное, его красивое название вполне историческое, только происходит не от легкомысленных цветов, а от хутора эстонской семьи Роозе. Вдоль реки тянется Олимпийская улица, ещё одна декорация Европы по-рублёвски - но я не вижу ничего плохого в такой архитектуре там, где прежде вовсе не строили капитальных зданий.



В одной из подворотен - музей археологии, судя по чужим фото - для детей, чьи родители катаются на лыжах:



Вверх уходят канатные дороги: на самом деле именно Роза-Хутор - крупнейший курорт Красной Поляны и центр Горного кластера с 32 (!) канатными дорогами и 105 километрами трасс. Собственно, мы сейчас в Роза-Долине, а есть ещё Роза-Плато и Роза-Пик.



Вдоль набережной прямо в парапеты встроены "медали" чемпионов, а за рекой на площади - конечно, Ратуша, вдохновлённая явно не Таллином и не Страсбургом, а главным вокзалом Сочи.



Только зодиакальные часы без таинственных знаков, разве что вместо рака - краб. За поворотом есть ещё Этнопарк "Моя Россия" (тоже 2014 года) с китчевыми павильонами разных регионов и парой интересных находок вроде Музея Наличников, но мы туда уже не дошли.



А напоследок - суровый старый вездеход, наверное облуживавший "Альпика-Сервис" при Федине. Его мы нашли случайно, крутясь по мелким улицам в поисках парковки.



И если меня занесёт сюда в третий раз - пойду кататься на канатках "Газпрома", а пока покажу системы "Красной Поляны" и "Роза-Хутора" - соответственно, в следующих двух частях.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)

Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау

Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе

Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Старое Краснополянское шоссе.
Красная Поляна, Эсто-Садок, Роза-Хутор и Новое шоссе.
Красная Поляна (канатные дороги). Роза-Пик и Менделиха.
Красная Поляна (канатные дороги). К Чёрной пирамиде.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle