Большой Сочи. Часть 5: Зелёная Роща и Ахун

Так совпало, что сквозь мои посты за последние полгода стабильно тянется сталиниана: в грузинском Гори я рассказывал о детстве и о личности Вождя, а в енисейской Курейке - о том, как Джугашвили окончательно сделался Сталиным. Теперь же навестим окрестности показанной в прошлой части Мацесты, где в глубине санатория "Зелёная Роща" сохранилась дача Иосифа Виссарионыча, рядом с которой Сочи, как Ялта у дворцов Романовых, и разросся в курорт №1 своей эпохи. Ну а то, что теперь тут музей - повод поговорить о таком феномене, как народная реабилитация Сталина.

Вокруг "Зелёной Рощи" мы гуляли в прошлой части с трёх сторон: ущелье Мацесты - западнее, ущелье Агуры - восточнее, а Орлиные скалы с Освобождённым Прометеем - выше по горам. Обращённый к морю склон меж двух ущелий же занимает санаторий с, пожалуй, самой богатой из сотни сочинских здравниц, историей. Начал её в 1902 году Михаил Зензинов, полуграмотный купец из далёкого Нерчинска, сделавший впечатляющую карьеру в Москве. На старости лет уехав в Сочи, он стал покровителем молодого врача Виктора Подгурского, который первым изучил мацестинские минеральные воды и теперь обивал пороги с идеей, что там надо делать бальнеокурорт. Для надёжности женив Виктора Францевича на своей дочери Анне, Михаил Михайлович вложился в обустройство ущелья, над которым нависала его дача. Видимо, что-то ощутив простонародным чутьём, в начале 1917 года Зензинов продал Михайловское соседу за бесценок и перебрался в уездный Сочи, а к моменту смерти бывшего владельца в 1926 году дачей его пользовались уже такие люди, которых привозил автомобиль и охраняли ребята в кожаных тужурках. В этом доме отдыхали, например, Калинин, Киров, Бухарин, Троцкий. Но особенно любил здесь бывать усатый наркомнац, позже генсек товарищ Сталин, которому в самом конце 1920-х годов Анастас Микоян посоветовал лечить ревматизм серными ваннами Мацесты. Лечение помогло, но врачи посоветовали для надёжности повторять курс каждый год, и вот с 1931 года Вождь Народов начал ездить в Сочи регулярно. Ну а Сочи, прежде хоть и развивавшийся неплохо, но всё-таки в тени Гагры и Ялты, начал превращаться в главный курорт всего Советского Союза.



Михайловским, впрочем, Вождь пользовался недолго - придворный архитектор его дач Мирон Мержанов в том же 1931 году начал стройку выше по склону, затянувшуюся с резкой сменой концепции на несколько лет. Ниже по склону появились отдельные дачи переживших все 1937-е Клима Ворошилова, Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова и, конечно, Лаврентия Берии. А вот Никита Хрущёв, который (но только из Кремля!) к большинству из перечисленных такой большой личный неприязнь испытывал, что даже кушать не мог, вспомнил эпоху Романовых и вновь предпочёл Крым. Не вернулся сюда и Брежнев, для которого берег Кавказа, видимо, всю жизнь ассоциировался с войной, а потому конгломерат правительственных дач в 1972 году свели в санаторий Управления делами ЦК КПСС "Зелёная Роща" с высоткой главного корпуса (1965-72).



Как бы не самый обширный в Сочи (около 50 гектар!), в 1991 году санаторий стал акционерным обществом и по сути вновь распался на конгломерат гостиниц и частных дач: Михайловское в 2005 году восстановила (закрыв при этом наглухо от посторонних) "Татнефть", на высотке красуется логотип "Ростеха", а между островками огороженных территорий вьётся общедоступный серпантин с безупречным асфальтом. Пишу это отдельно, так как на фото не он, а боковая дорожка к домику какого-нибудь акционера.



Ну а серпантин приводит к Даче Сталина (1934-37), которой владеет Частное Лицо (везде так пишут), а арендует небезызвестный "Илим", на самом деле весьма судьбоносная для России компания, где начинал политическую карьеру, например, Дмитрий Медведев. Тем не менее, Медвед-Хаусом "Зелёная Роща" не приросла - с начала 2000-х годов на дачу Сталина пускают туристов. Интересно, что де-юре это не музей, а экскурсионный маршрут по частному дому, однако качеству реставрации и экспонатам могут позавидовать многие вполне официальные музеи. О том же, что это не "насаждение культа личности наследниками-чекистами", а отклик на всенародное "Сталина на вас нет!", красноречивее всего напоминает цена: в 2023 году в несезон вход стоил 500 рублей, причём - без всяких льготных категорий. Но в тихом мае я и не припомню больше мест на побережье, где группы так непрерывно шли бы одна за другой.



Сколько дач было у Сталина - кажется, надёжных данных нет: везде пишут "около 20" и приводят список из 10-12 объектов в Подмосковье (Ближняя дача в Кунцево, Дальняя дача в Ступинском районе, Липки и полученная уже в 1919 году дача тифлисского армянина и бакинского нефтяного магната Зубалова в Калчуге), на Валдае (Долгие Броды, где и теперь резиденция Первого лица), в Крыму (близ Массандры), в Нальчке, но в первую очередь - целых 6 дач на Черноморском побережье Кавказа от Сочи до Сухума. Все они строились Мироном Мержановым по одним лекалам: П-образный план с большим двором, тёмно-зелёный маскировочный цвет толстых стен, идентичные от дачи к даче интерьеры кабинетов, слухи о бункерах и подземных ходах, сложная и не всегда логичная внутренняя планировка - чтобы враг даже не знал, в какой спальне сегодня отдыхает самый главный коммунист.



А враги - были: так, в 1938 году, после боёв у озера Хасан, японцы спросили перебежчика Георгия Лушина, прежде отвечавшего за безопасность Черноморского побережья Кавказа, как нанести зловещей красной империи единственный точный разящий удар в самое сердце? Лушин без колебания ответил - надо просто самого главного там убить, а все остальные тут же поднимут восстание и разбегутся. Леса Западного Кавказа не слишком отличаются от лесов если не Японских островов, то хотя бы Маньчжурии, а потому самураи пошли на невероятно дерзкий план под кодовым названием "Охота на Медведя": трое ниндзя диверсантов должны были прибыть в Батуми на торговом судне, лесными тропами пробраться к даче Сталина и короткими мечами зарубить его во сне... ладно, с самурайскими клише я может и перебарщиваю, но "Охота на Медведя" бесславно кончилась уже на таможне - детали плана, вплоть до имён ниндзя, успел выведать Рихард Зорге. Да и вообще всё это смахивает на "историческую сенсацию" из 1990-х...



Достоверно же, что со своих дач Сталин руководил Союзом куда больше дней, чем из Кремля, и не случайно покинул этот мир 5 марта 1953 года на Ближней даче в Кунцево. Само расположение резиденций при этом не было секретом, во многих Иосиф Виссарионович принимал высокопоставленных гостей, однако сочинская дача в этом распределённом дворце выполняла роль гарема. Без пошлостей! Ведь пока не подсуетился Голливуд, этим словом чаще всего обозначали всего лишь ту часть дворца, в которой не ступает нога гостя. Особенно любивший именно сочинскую дачу, Сталин приезжал сюда отдыхать, насколько это было возможно в его должности, общаться с родными, а из статусных лиц принимал разве что соседей по Зелёной Роще. Отсюда редко приходили в Москву судьбоносные указы (хотя - бывало: например, назначение в 1936 году Николая Ежова проводить Большой террор). И всё же Вождь был здесь в 1931-50 годах не менее 10 раз, почти ежегодно, кроме суровых 1941-46 годов.



Главный корпус полузамыкает двор с запада:



Интерьеры сталинских дач часто называют аскетичными. По сравнению с дворцами царей, каких-нибудь герцогов Курляндии или ханов Коканда, они и правда очень сдержанные - но отнюдь не дешёвые. Красного и чёрного дерева тут нет лишь за неимением ССР в освобождённых тропических колониях, но вместо них - орех, самшит или каштан:



Мебель и всякие балясины - из дуба или карельской берёзы с её "мраморной" текстурой без годичных колец:



Окна из горного хрусталя, который не пропускает тепло солнечных лучей и, если уж разбился от какого-нибудь взрыва, не разлетается режущими осколками. Ну, или "горным хрусталём", чтобы не разглашать деталей, проектировщики называли высокотехнологичное кварцевое стекло, которое используется в оптических приборах.



При этом - минимум украшений: так, кажется, и должна выглядеть резиденция мрачного реалиста, для которого цель всегда оправдывает средства, а для ведомого им народа "без прорицаний и рассуждений текут эмоции в промежность Судьбы". Хотя тугие выключатели с облупившейся краской больше похожи на новодел, соответствующий этим стереотипам: исторические в интерьерах только недвижимые части, а мебель в основном собрана из других резиденций взамен разбазаренной Хрущёвым.



Расположение комнат я спустя 3 года не помню, тем более я осматривал их не подряд, а так, чтобы меньше пересекаться с тургруппами и снимать помещения, пока они пусты. Так что восстанавливаю последовательность не столько даже по памяти, сколько по логике. На первых моих кадрах из здания - холл 1 этажа:



Рядом с которым логично располагалась офицерская, где дежурила охрана. Если визит Путина в Сочи теперь выдаёт полное отключение всей связи, вплоть до банкоматов и гостиничного вай-фая, то о присутствии Сталина сочинцы узнавали по тому, что на каждой лавочке в городе вдруг появлялся хмурый человек, обозревающий улицу поверх распахнутой газеты. С нарушителями не церемонились - так, однажды часовые чуть не застрелили самого Вождя во время морской прогулки, так как до них почему-то не дошла информация о выходе правительственной лодки.



В отдельном кабинете заседал генерал-лейтенант (с 1945 года), белорус Николай Власик, бессменный начальник охраны Сталина в 1927-52 годах. Его под Новый 1953-й год арестовали по "делу врачей", якобы за то, что не уберёг их жертв, и лишив всех наград, после многих месяцев унизительным допросов, отправили в лагеря. Те, кто делил сталинское наследство, симпатий к безупречно верному Николаю Сидоровичу так же не испытывали, а потому срок ему заменили ссылкой в Красноярск, реабилитации же с возвращением всех наград дождались в 2000 году только его потомки.



Ещё на первом этаже есть комната дочери Сталина - Светланы Аллилуевой. Она, тогда ещё школьница, вместе с матерью Надеждой пережила здесь Великую Отечественную войну. Мечтательная влюбчивая девушка, которой строгий отец запретил поступать в Литинститут (или скорее - запретил её принимать Литинституту), жизнь она прожила такую, которая сама потянет на эпический роман. Она пять раз выходила замуж, а её первый возлюбленный, - писатель Алексей Каплер на 22 года старше неё, - за такое дело отправился в лагеря. В 1962 году Светлана крестилась в Москве, а в 1965 влюбилась без памяти в индийского коммуниста Браджеша Сингха. Брак им заключить помешал лично Алексей Косыгин, вот только они и познакомились в больнице - индийца душил хронический бронхит, и отправившись в Индию в 1967 году на его похороны, дочь великого борца с космополитизмом отказалась возвращаться в СССР, где остались её дети от предыдущих браков - впоследствии известные кардиолог Иосиф Аллилуев и камчатский вулканолог Екатерины Жданова. Вскоре Светлана оказалась в Америке, на своих книгах заработала там в разы больше, чем оставил ей отец, а в 1970 году и вовсе стала Ланой Питерс - в последнем браке с американским архитектором, которого хватило на пару лет. Зато - осталась дочь, с которой Светлана Иосифовна в 1984 году внезапно объявилась в Советском Союзе. И встречена она была вроде без особых вопросов... да только всё равно оставалась изгоем, и пожив немного в Грузии, уже в 1986 уехала в Америку, в штат Висконсин (читай - в захолустье), где, уже в 21 веке раздав несколько интервью, в 2011 году тихо умерла в доме престарелых. Такой была судьба дочки человека, который вершил судьбы мира, но самой ей в этом мире места не нашлось.



И, конечно, кабинет с историческим дубовым столом, за которым восковая фигура запечатлела Сталина в облике измождённого, буквально пожранного своей властью человека. Вообще, знакомый по кино и анекдотам облик грозного Вождя с тяжёлым грузинским акцентом как-то совсем не стыкуется с реальным записями речей и выступлений - слабый голос, неуверенная речь с долгими паузами меж предложений, да и акцент - едва различимый. Что ничуть не мешало полмира держать в кулаке...



В холле 2-го этажа внезапно обнаружилась чайная лавка "Zen":



С каким-то вообще не сталинских по духу шкафом, явно привезённым с дачи какого-нибудь купца или князя:



Чай позиционируется как местный, сочинский, самый северный в мире (всю эту историю я рассказывал в посте про район Дагомыса), а теоретическое обоснование - на этой даче в 1947 году хозяин подписал указ о развитии краснодарского чаеводства.



Ещё на втором этаже есть самый сохранный в резиденции Каминный зал:



И маленькая уютная комната Василия Сталина, также сына от Надежды Аллилуевой. Надо сказать, парня яркого: он был военным лётчиком, в войну командовал соединениями вплоть до дивизии (уже во время битвы за Берлин), часто летел впереди подчинённых и атаковал врагов первым - в общем, в тылу не отсиживался, хотя по карьерной лестнице двигался определённо с ускорением. Ещё он был женат четырежды, периодически влипал в пьяные скандалы, а после смерти отца отказался подчиняться приказу ехать в дальний гарнизон. Чего сменщики только и ждали - лишённый званий и наград, Василий Сталин провёл несколько лет в тюрьмах, выходил из них с почестями и снова попадал туда по обвинениям в антисоветчине, и в конце концов в 1962 году умер в Казани - от отравления, официально - алкогольного, а неофициально... ну, разные версии есть.



Терраса второго этажа глядит на море - вот только весь горизонт зарос:



Внизу видна пристройка бассейна, который крышей и стенами обзавелся в 1970 году, с реконструкцией "Зелёной Рощи" под санаторий.



Маленький рост (163-165см в разных источниках), следы оспы, сросшиеся пальцы на ноге, вечно чуть согнутая (после того, как в детстве была сломана колесом фаэтона) рука, не по-мужски узкие плечи - в море Сталин не купался никогда не только из соображений безопасности, но и потому, что очень стеснялся своей отнюдь не героической внешности. Оставалось только погружаться в наполненный морской водой бассейн с видом на море:



А на стенах - трогательные мозаики райского сада:



Во дворе - видимо, мотоциклы, которыми пользовалась охрана. Тут есть кафе и гостиница на несколько номеров.



И ещё одно здание, где располагались кинозал, баня и бильярдная. В последней - интерьер 1970 года, но куда более старый игровой стол (1901) и убранные под стекло кии, помнящие тяжёлую руку Вождя:



На отдыхе Сталин сочетал приятное с полезным - например, лично отсматривал в этом кинозале новые фильмы и цензурировал их. Теперь здесь собрана мебель разных резиденций:



Включая рабочий стол из карельской берёзы, рядом с которым фотографии разных лет и ближайшей родни:



Набитый конским волосом кожаный диван выглядит чуть скромнее, но как бы не сильнее всего в этом музее впечатляет кровать немногим больше койки в плацкартном вагоне (180 на 80 сантиметров), укрытая простым и грубым одеялом.



И кто бы ни был нынешним владельцем этой дачи, у меня нет сомнений, что он лишь подстроился под народный запрос. Я помню, как в старших классах, впервые открыв для себя историю России, я полностью принял интеллигентский взгляд на ту эпоху. Со странным, нездоровым удовольствием я смаковал чудовищные цифры: расстреляно и сгноено в лагерях 5, нет 10, нет 20 миллионов человек! На Великой Отечественной полегло да может и не 27, а 42 миллиона?! А ещё говорят, что если бы покойников отправляли в космос, то все русские жертвы первой половины ХХ века образовали бы вокруг земли кольцо из тесно стиснутых плечом к плечу гробов. Но верил даже самым демшизовым утверждениям я лишь с одним условием: мой народ - мученик, нашедший силы всё это снести, встать и выиграть величайшую в истории войну, а потом долететь до космоса... Ведь если то пережили - значит, ВСЁ переживём! Но вот, году этак в 2003, я впервые разместил свои глубоко юношеские рассказы и повести на "Самиздате", который аккумулировал культуру рунета ещё до ЖЖ. Только если в нынешнем рунете господствующая форма жизни - тронувшийся ненавистью к инагентам и ципсошникам дед из глубинки, тогда преобладали 30-летние, и около трети пользователей давала эмиграция, остальное за редчайшим исключением Москва и Петербург, и правили бал те, кто вырос в идеалах Перестройки. Так я узнал, что "45-й - победа украдена / Псы на падали - мавзолей / Над коричневой - красная гадина / Боже, отроков пожалей" (может, кто-то помнит Юлия Ивановича Петрова, носившегося круглосуточно без выходных и перерыва на обед по всем комментариям "Самиздата" с обличениями "чекистской мерзости"), а ещё - что русский народ вовсе и не жертва, а палач, и после всех творимых в ту эпоху ужасов не имеет права на гордость и волю. В 17-18 лет то правда было шоком - узнать, что не для всех свята Победа над Гитлером, что в космос по мнению многих не стоило лезть без штанов, что кровь прощают успешным, в том числе и свою пролитую кровь... Ещё сильнее это ощущение стало, когда я начал публиковать путевые заметки на ресурсах типа "Трэвел.ру." или "100 дорог", где впервые столкнулся с истеричными украинцами, брезгливыми прибалтами, самодовольными азербайджанцами и прочей постсоветской братией, видевшей сталинизм самой сутью русского народа. Сталин и Россия оказались в моральной связке, обличение Вождя переходило в попытки делегитимизировать страну, а так как большинство её жителей делегитимизироваться не желали, его реабилитация оказалась необходимым (хотя и вовсе не достаточным) условием, чтобы вновь в себя поверить.



В конце концов из юношеской тезы и интернетовской антитезы я вывел синтез: злодейства и достижения той эпохи слишком грандиозны, и на Сталина надо смотреть как на Чингисхана или Наполеона, как на чёрную дыру в сердце галактики или на взрыв сверхновой, как на некую моральную сингулярность, за которой все оценки теряют смысл. И не мне судить, произошла бы народная реабилитация Сталина с позиции "мы - жертвы, он - палач", но тотально возобладавшая позиция "вы - генетические рабы, алкотня, дикари, прирождённые садисты, выродки комиссаров-насильников и раковая опухоль на теле человечества, а он - воплощение вашего кровавого убожества" сделала его реабилитацию неизбежной.



А над "Зелёной Рощей" нависает гора Ахун (663м), в прошлом - доминанта и, видимо, святыня всей Убыхии, компактно расположившейся от Шахе до Хосты, но по сути бывшей центром Западного Кавказа: убыхи, а в особенности их князья Берзеки, даже на черкесов наводили ужас отвагой и жестокостью. И потому - ушли в Турцию почти бесследно, не приняв поражения в 1864 году, а их уникальный язык, третья ветвь абхазо-адыгейской семьи с фонетикой из 80 с лишним согласных, на чужих берегах позабывался. Башня на вершине словно напоминает о былом:



Подъём туда начинается из долины Агуры, по которой можно пройти к сероводородным источникам и очень красивым водопадам - об этом всём я рассказывал в прошлой части. Дорогу эту пробивали (хотя основной их работой было всё-таки Краснополянское шоссе) заключённые Ахунлага - удивительно, но свой ГУЛаговский "остров" был в 1932-37 годах даже здесь, и мёрли его узники, совсем как на стройке моста через реку Квай, от сырости и малярии. Теперь на месте их бараков, точнее - просто на единственном ровном месте у Ахуна, стоит "Спутник" с высоткой 1970-х годов - изначально не санаторий, а Международный Туристический центр для молодёжи соцлагеря.



Налево уходит дорога по ущелью, направо взбирается 7-километровый серпантин. Не фотогеничный, но впечатляющий количеством крутых петель в густом лесу.



Но действительно красивая многоярусная башня в 30,5 метров высотой - не замок Берзеков, а всего лишь смотровая вышка для курортников, построенная в 1935-36 годах. Одно время в ней действовал небольшой музей кавказской фауны, но вот уже несколько лет башня закрыта на реставрацию, и мне остаётся лишь жалеть о том, какие виды гор и побережья мне НЕ открылись. Отчасти башню восполняет колесо обозрения, но его владельцы исходят из того, что отдавший 500 рублей за такси отдаст и 1000 рублей за несколько минут подъёма.



С другой стороны, за парком развлечений и длинными сувенирными рядами - античного вида руины ресторана "Ахун" (1937):



Который в Сочи отвечает за "проклятое место" - то ли от того, что стоит на месте святилища убыхского бога Ахуна (так, видимо, на их языке преломилось имя черкесского высшего бога-демиурга Тхъа), то ли от того, что крыша его на высоте ровно 666 метров. Первый раз он закрылся в 1938 году - вернее, сгорел, причём с жертвами среди гостей и сотрудников. Восстановил "Ахун" далёкий от суеверий Хрущёв и даже пообедал там в компании Броза Тито.



И в общем в советское время был это правильный высокий ресторан, а вот в Девяностых с их чёрнухой "жуткие истории" посыпались, как град из тучи, налетевшей на гору Ачишхо. "Ахун" слыл местом криминальных сходок, переходивших в разборки. Курортники шёпотом рассказывали друг другу то о сорвавшейся в пропасть машине ехавших сюда на свадьбу молодоженов, то о криминальном авторитете, чью голову подали на блюде гостям, готовившимся отмечать его день рождения. В общем, ресторан закрылся в 2000-м году, но честно сказать, романтичные руины в Сочи явно интереснее очередной пафосной едальни.



Напоследок - то ли пройдёмся, то ли проедемся дальше по трассе вдоль моря:



У подножья Ахуна кроме дорог нет по сути и ничего, а потому и берег тут остаётся в запустении:



Не только в Лазаревском районе, но и с этой стороны от Сочи встречаются эллинги, как тут называют гостиницы, стихийно надстроенные над лодочными гаражами:



Только если в Лазаревском районе около них всегда есть хоть и плохонький, но пляж, то здесь - лишь бетонные плиты. Более того, там обычно совсем рядом какая-нибудь платформа "Ласточек", которыми не проблема доехать до качественного пляжа, тогда как здесь ничего нет ближе Хосты и Мацесты, а автобусы - так себе альтернатива по извечным пробкам.



Но всё равно мы в единственном уголке субтропиков нашей огромной северной страны, а потому отсутствие пляжа не останавливает народ от купания в море:



Мы и вовсе забрели здесь на "Спутник" - один из самых известных нудистских пляжей Сочи. Среди образцов жанра я бы поставил его ровно посередине: он равно далёк и от мест вроде "СерБора", где гаденьким вуайеристам остаётся пялиться лишь друг на друга, и от мест вроде Лисьей бухты или Утриша с их атмосферой одной большой тусовки. Народу на этом пляже даже в октябре немало, но - все сами по себе, всё чинно и сдержано, только купальников ни на ком нет. Хуже другое - на "Спутнике" отвратно грязная вода с мутью, щепками и сором.



Зато на берегу повстречалась цветущая агава, видимо сбежавшая из Сочинского дендрария:



Саранча в палец длиной:



А красивых людей немало и на "одетых" пляжах:



С помощью ультразума поймал эффект Луны на полнеба, который мне с детства так нравилась в книгах и журналах:



Впереди - место со звучным названием Красный Штурм по давно закрывшемуся санаторию:



Который с 1925 года и до 1990-х занимал дачу Андрея Квитко (1905-12) - отставного казачьего полковника, участника русско-турецкой и русско-японской войн, винодела, автомобилиста и популяризатора Сочинского курорта. И в 2023 или 2024 (то есть в первые приезды) мы имели все шансы посмотреть на эту дачу вблизи - покинутая в 1990-х, она слыла одной из самых доступных сочинских заброшек.



Но мы пошли сюда в 2025 и, поднявшись наверху, ткнулись в высоченный глухой забор из профлиста...



Оставалось только любоваться побережьем с его щёткой волноломов:



И тёплым морским закатом:



В чём, впрочем, мы были не одиноки:



Вот эти послезакатные виды сняты примерно здесь же, но - примерно 13 месяцами ранее:



Впереди, на плоском "балконе" Имеретинской низменности, раскинулся Адлер:



Уже за Хостой виден "Сочинский Петергоф", как называют иногда санаторий "Волна", строившийся и перестраивавшийся неспешно в 1937-64 годах и украшенный несколькими трофейными скульптурами из Германии. Сейчас - новая реконструкция, и два кадра сняты с разницей примерно в год:



Церковь Фёдора Ушакова (2007-14, и да, если кто не знает - адмирал канонизирован!) у высотного пансионата "Автомобилист" отмечает въезд в Кудепсту:



А всё, о чём я рассказывал в этой и нескольких прошлых частях, остаётся за Видным мысом, который прошивает очередной железнодорожный тоннель:



Как вы уже поняли, сюда я впихнул несколько фоток, которые бы не влезли в рассказ о Кудепсте и Хосте. То есть - в следующую часть.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)

Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау

Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе

Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle