Сочи. Часть 3: Хлудовская сторона
Ещё в свой первый приезд в мае 2023 года нам с Наташей
pamsik довелось встретиться с Дмитрием Богдановым - коренным сочинцем, большим патриотом своего города и лучшим знатоком его курортных возможностей. Конечно, я не мог не задать вопрос, каковы преимущества Черноморского побережья Кавказа в мировом масштабе? Дмитрий Владимирович дал исчерпывающий ответ - санатории: создававшаяся почти с нуля (но это "почти" - не такое уж маленькое!) инфраструктура социалистического курорта образовала самый настоящий человекоремонтный комбинат. По словам Богданова, эксклюзивные в большинстве стран услуги оздоровления здесь поставлены на конвейер, на порядок более массовы и доступны, а потому и правильный отдых по-сочински - именно в санатории "с курсом".Ну а сами санатории - это целые городские районы с десятками зданий, площадями и парками, магазинами и кафе, памятниками и историческими центрами, скрывающие внутри множество архитектурных красот. Два из них мы благодаря Дмитрию посетили - это "Заполярье" и бывшая "Юность" на Хлудовской стороне между показанным в прошлой части Нижним городом (нынешний центр) и показанной в позапрошлой части Мамайкой (но больше там про общий колорит). Здесь же, с дореволюционной Кавказской Ривьеры, и начинался курорт.
Итак, прошлую часть мы закончили на мосту через реку Сочи, по которой в 1896 году переименовали Даховский посад, возникший в свою очередь у Даховского поста, заложенного в 1864 году на месте стоявшего в 1838-54 годах Навагинского форта Черноморской укреплённой линии. Переименовали - потому что в тот год из военизированной (да ещё и с казачьей спецификой) Кубанской области выделилась миролюбивая торговая Черноморская губерния с центром в Новороссийске, и казённые армейские названия было решено заменить чем-нибудь звучным и экзотическим, даром что черкесы, не приняв поражения, ушли в Турцию в 1860-х, но их топонимика осталась на кавказских берегах. Губерния была разделена на Новороссийский, Туапсинский и Сочинский округа, и если центры первых двух стремительно пошли в рост как торговые порты, то у Сочи... просто не было удобной гавани! Зато были (и есть!) субтропический климат, тёплое море, горные пейзажи, и всё это вдали от фабрик и мундиров. И хотя благодать южных берегов нарушала малярия, отдельные дачи и пансионы тут строились с 1870-х годов. Но тогдашнее Черноморское побережье Кавказа воспринималось примерно как нынешняя Абхазия к югу от Сухума - второстепенный труднодоступный курорт, гости которого были готовы мириться с трудной дорогой и всеми опасностями ради уединения и тишины. Сделать Сочи курортом №1 могла только одна сила - Государство:
Первым её здесь представлял Алексей Ермолов... нет, не гроза горцев Кавказской войны, а его полный тёзка, царский министр земледелия. Он нашёл инвестора - Антона Тарнопольского, оружейного магната из Полтавской губернии с заводами в Юзовке (Донецке)... вот только специализацией его было охотничье оружие, которое он разрабатывал в том числе и для себя, будучи страстным любителем спортивной охоты. К моменту встречи с Ермоловым Тарнопольский несколько лет поправлял здоровье на курортах Европы, и теперь получил предложение сделать что-то подобное под себя, но на родной почве. Так стартовал проект "Кавказская Ривьера" - в 1906-09 годах у моря за устьем Сочи-реки вырос первый санаторий. Он включал гостиницу на 250 номеров, театр на 600 мест, несколько кафе и ресторанов, библиотеку и казино, гараж и лодочную станцию, всю инфраструктуру электроснабжения, водопровода с гор и канализации, а главное - врачебную часть, которой заведовал лейб-медик (то есть - придворный) Евгений Павлов. Персонал владел русским, английским и французским языками... да только Чёрное море - тёплое лишь по меркам нашей северной страны! Не климат Сочи быть международным курортом... а вот в России "Кавказская Ривьера" стала популярной с первых лет. Ещё при царе тут останавливались Фёдор Шаляпин и Вера Холодная, снималось немое кино... но как нетрудно догадаться, праздник длился недолго.
Всё реже на "Кавказскую Ривьеру" приезжали господа, всё чаще - раненные на фронтах Первой Мировой солдаты. А затем и солдаты в полном здравии зачастили сюда... В январе 1918 года в театре "Кавказской Ривьеры" собрался Совет и провозгласил власть Советов. В начале лета того же года здесь устроил штаб Георгий Квинитадзе, генерал независимой Грузии, оставивший турецкие фронты и взявшийся расширять её по границам летописных царств. И хотя называлась та скоротечная война Сочинским конфликтом, основные события происходили всё же на переднем крае наступления - в Туапсе, где грузины успели столкнуться и с Железным потоком, и с белыми из Добровольческой армии Антона Деникина, которые в феврале 1919 года, под предлогам помощи восставшим в Сочи армянам, отбросили их за Бзыбь. "Кавказскую Ривьеру" занял атаман Кубанского казачества, затем - вновь большевики, и лишь когда осела пыль Гражданской - сюда вернулись постояльцы. Санаторий преобразовали в гостиницу, при этом не тронув буржуазного названия, а рядом в 1934 году ещё построили другой санаторий "Лазурный берег". Гостями красной "Ривьеры" были, например, Владимир Маяковский (внутрь проник с полицией, ибо приехал ночью, когда персонал спал!), Ильф и Петров, Михаил Зощенко и другие. В войну "Ривьера" снова стала госпиталем, покой раненных в котором то и дело нарушал грохот залпов - это на берегу испытывали "Горную Катюшу", переносной реактивный миномёт из нескольких направляющих, в разобранном состоянии весивший всего 64 кило... позже она стреляла по немцам уже на перевалах. После войны "Кавказская Ривьера", объединившись с "Лазурным берегом", превратилась в профсоюзный санаторий, а вот возвращения в капитализм не пережила: в 1998 году заведение выкупил под какие-то свои идеи Владимир Брынцалов и к 2003 году снёс его большую часть. И лишь недобитый железобетонный Главный корпус так и пустует посреди самого пафосного российского города уже четверть века, ожидая, пока закончится имущественный спор...
Прошлые кадры сняты со Звёздного пляжа у самого устья Сочи-реки. С них, мимо скульптуры "Пловцы и дельфины" (1968), поднимемся в Ривьерский переулок:
Здесь интересен домик РОПиТа (Русского общества пароходства и торговли, полугосударственного пароходства на Чёрном море), построенный в 1905 году, когда будущие Сочи как курорта ещё не выглядело однозначным.
А заметный на кадре выше новодельчик ресторана с куполом стоит почти у Ривьерского моста, который я показывал в конце прошлой части. Хлудовская сторона встречает мозаикой к 110-летию Ильича (1980):
Здесь, за мостом, начинается Курортный проспект, тянущийся через все основные районы "малого" Сочи до самой Мацесты. Открывает его мемориал "Подвиг во имя жизни" (1981-95), на самом деле - главный военный памятник Сочи, который в годы Великой Отечественной называли Городом-Больницей. Встретив войну с 61 здравницей, уже к концу 1941 года власти развернули в них 51 эвакогоспиталь, а на пике, под конец Битвы за Кавказ, их действовало 111. Ещё в Сочи формировались части, с помощью тех же "Горных Катюш" (и многого другого) сбрасывавшие врага с перевалов, а вот обстреливали город... скажем так, не сильно больше, чем в наши дни. Сочинцы сражались на всех фронтах (так, именно местный житель Борис Сьянов первым ворвался в Рейхстаг), но Великая Отечественная война здесь - это в первую очередь подвиг медиков. И если мемориал солдатам, которых не удалось спасти, упрятан за вокзал (показывал его в прошлой части), то памятник самим героям в белых халатах - стоит на самом видном месте.
За мемориалом же виден высокий забор, а за ним необычайно красивое белое здание, в котором не так-то легко признать новостройку. Там же и башня с вводного кадра:
Всё вместе - госдача "Ривьера-6", основанная в 1930 году для приёма иностранных делегаций. Самым солидным эпизодом её истории осталась, пожалуй, встреча Путина и Эрдогана в 2009 году, а затем было решено переоборудовать "Ривьеру-6" в официальную сочинскую резиденцию Председателя Правительства - то есть, Михаила Мишустина на данный момент. Нынешние здания закончены в 2013 году, накануне Олимпиады:
Но всё-таки - почему район южного города носит то же название, что и Хлудовская мануфактура в подмосковном Егорьевске? Элементарно - основали их одни и те же люди, потомки староверов, ушедших в 17 веке в Гуслицкие леса, ближайший к столице достаточной глухой угол. Именно - потомки: если основатель династии, поднявшийся из ремесленников-кустарей Иван Хлудов был старовером, то его сын Алексей, знаменитый коллекционер церковных книг (отсюда, например, "Хлудовская псалтырь" - византийская рукопись 9 века), перешёл в единоверие, допускающее старый обряд, но в иерархиях Синода. Ну а внук Василий Алексеевич Хлудов решил расширить горизонты, и в 1883 году прикупил земли за Сочи-рекой от Даховского посада. К тому времени там уже находилось имение Раздольное другого старорусского купчины Николая Мамонтова, и в тот же год Хлудов выкупил его у соседа. Так на Черноморском побережье появилось одно из крупнейших владений - Хлудовская экономия площадью 1284 десятины, то есть - 1402 гектара, то есть - 14 км², то есть - примерно в половину нынешнего Центрального Сочи. Благоустроив всё это пространство, в 1901 году купец продал её государству. Сердцем Хлудовской стороны остался усадебный парк "Ривьера", разбитый в 1885-98 годах главным садовником Московского ботсада, саксонским немцем Густавом Вобстом. Название, что удивительно, побыв прежде просто Хлудовским парком и Парком Курупра (с 1922), "Ривьера" получила в самом что ни на есть 1937 году, но скорее всего с первых лет её так называли в народе.
К санаторию, однако, парк не относился никогда. Хлудовская дача (1896), типичный теремок московского архитектора Льва Кекушева, с 1901 года принадлежала разным губернским чиновникам, в 1920-30 её занимал тот самый Курупр (то есть Курортное управление), а затем, с перерывом на войну (когда дачу занял штаб авиабатальона) - Курортная поликлиника.
Всё это, правда, относится лишь к подлиннику, а нынешнее здание, после 20 лет запустения, в 2008-12 годах реконструировали со сносом.
Нынешняя Ривьера - возможно, самое приятное место Сочи, очаровательный тенистый и довольно тихий парк, где никогда не знаешь, какая скульптура покажется за поворотом аллеи. На кадре выше заметна "Лань" (1936-39), а ниже вот Хлудов в двух экземплярах, - бюстом (2004) и в полный рост (1995), выросший в Сочи космонавт Виталий Севастьянов (2005) и странная инсталляция "Каменное лицо", которое, согласно табличке, "вы должны оставить тут, улыбайтесь, вы в самом лучшем парке".
Таких инсталляций тут десятки, и если бы я задался целью показать все - пришлось бы делать отдельный пост чисто про "Ривьеру":
Добротного советского не меньше - вот например пруд в форме Чёрного моря (1963) и Цапли (1982) на нём:
При виде скульптуры "Олимпиада" (1999), думаю, народ наш отпустил немало шуток, содержавших слова "с голым задом"... хотя как видно по дате, к Сочинской Олимпиаде она отношения не имела и иметь не могла:
На Поляне Дружбы и Аллее Космонавтов сажают деревья (политики и космонавты соответственно), а на Аллее Писателей с 1950-х годов ставят бюсты. Она упирается в зелёный деревянный павильон, со времён моей поездки успевший погореть.
Ещё тут есть дельфинарий, океанариум, конный театр, летний театр, аттракционы и бювет со всеми минералками окрестных гор, которые можно пустить сюда по трубе:
А в мае главное, что стоит увидеть на "Ривьере" - розарий: такого количества этих цветов я не встречал за остальную жизнь! Отдельно впечатляют деревца с розами в кронах, на фотографиях превращающиеся в огромные букеты в руках. Реально, если хотите полюбить Сочи - приезжайте сюда весной и идите в розарий "Ривьеры".
Но "Ривьера" - не вся Хлудовская сторона. На горе, когда-то носившей непроизносимое для чужаков название Шангерейпацуареху, Василий Алексеевич высадил около 110 гектар виноградников. О них напоминает теперь Виноградная улица - извилистая, вечно стоящая в пробке и тянущаяся за гору километров на 5 до Мамайки. Уходящая в низину вдоль реки Ореховая улица в итоге стала Красноармейской, а в их развилке старожилы и староотдыхающие ещё помнят Сочинский пивзавод. Он появился примерно в 1923 году, поначалу занимался больше безалкогольным пивом и лимонадами, но в войну пришлось резко расширяться производство всего того, что прежде в Сочи завозили. К 1950 году на площадке обновлённого предприятия остался пивзавод, о неземном вкусе продукции которого слагают легенды. Конечно же, это верный знак того, что её уже нет - в 2006, после небольшого пожара (использованного скорее как предлог) завод закрыли и снесли, к 2013 году построив на его месте высотки:
При этом нарушив строжайшее с конца советской эпохи табу - сноса не избежал даже Никольский храм (1912-17), с 1930-х годов бывший заводским цехом.
По Красноармейской можно было бы выйти в нижнюю часть Хлудовской стороны, где есть свой Цветной бульвар и интересный пацифистский памятник "Ломающая стрелы" (1976), но в первый приезд мы не успели, а в другие - не вспомнили. Виноградная же круто уходит наверх, и тут её не назвать даже серпантином - серпантины, если верить фольклору, прокладывают за ослом, который находит самые пологие участки, а здесь скорее ориентировались на полёт бабочки, повороты которой (для защиты от птиц) выбирает встроенный "генератор случайных чисел". Но главное - тут, на Виноградной горе, почти нет жилых домов, по крайней мере советских: в ином городе это значило бы, что со всех сторон надвинулись заводы, однако в Сочи вместо заводов - санатории. Убранные за надёжные ограды и густую зелень, сквозь которую хоть что-нибудь заснять - удача! Вот например "Красмашевский" имени Сергея Кирова (1936):
Или вот "Родина" (1946), правительственный санаторий Минздрава, где, например, Гагарин не раз отдыхал. Но больше это место известно личностями не столь симпатичными - хозяин санатория с 2005 года Олег Дерипаска, а в его конференц-зале регулярно проходят какие-то встречи и саммиты с участием первых лиц. Дмитрий Песков на свадьбе с Татьяной Навкой швейцарскими часами сверкал тоже отсюда. В общем, фоткал "Родину" я осторожно и издалека:
Мозаика - видимо, на соседнем санатории "Солнечный", но точно уже не помню. Всё это лишь пара примеров - здравниц в этом районе десятки, вплоть до "Ставрополья" и госдачи "Бочаров Ручей", которыми мы любовались с Мамайки.
Среди них как-то затесалась модерновая дача Марии Зиновьевой, вернее, конечно, её мужа, петербургского чиновника начала ХХ века (практика записывать ценности на жён уже тогда водилась).
И обыкновенное почтовое отделение, 1950-х годов, которое многие считают самым красивым в России:
Последние два, впрочем, стоят уже слегка за горой, а её вершину венчает кафедральный собор Князя Владимира (2005-10), главный храм Большого Сочи:
Не наберусь смелость назвать его красивым (с любителями фразы "руки бы оторвать архитектору!" связываться - себе дороже), но количеством и разнообразием деталей он действительно впечатляет:
Особенно хороши барельефы апостолов на барабане в стилистике деревянных скульптур из глубины русских уездов.
Храм-теремок!
Интерьер впечатляет расписными сводами на мощном перекрестье арок - конструкция вроде и не совсем уникальная, но эффектная:
А здорово стилизованный под модерн крест в ограде (2016) посвящён, внезапно, годовщине обстрела Сочи немецким крейсером "Бреслау" в 1916 году. Правда, в городе и тогда особых разрушений не было - а вот на рейде погибло несколько грузовых судов.
За крестом виден старый домик - сейчас сложно представить, что лет 30-40 назад такие заполняли всё пространство между санаториев. А вот с подножья высотки за ним хорошие виды с крутого обрыва - под Виноградной горой лежит район Гагарина, строящийся с 1950-х годов на месте первого Сочинского аэропорта (1929), с которого впервые же месяцы взлетал Ян Фабрициус... и разбился на глазах у гостей "Ривьеры". Виден сквер, где стоит "Ломающая стрелы", а справа можно различить башенку вокзала на фоне зелёных холмов Ареды - оттуда, от мемориала Победы, мы смотрели сюда в прошлой части.
Левее высоко над домами висит Успенская церковь (1995-97):
Правее - порт и, кажется, верхушка "Красмашевского" санатория:
И можно было бы на этом закончить рассказ о Хлудовской стороне, если бы не помощь Дмитрия Богданова. Он не просто знает всё о каждом из сотен сочинских санаториев, но и через компанию "Здоровый мир - Сочи" (действующую с 2002 года) активно взаимодействует с ними. Два санатория на Хлудовской стороне согласились провести для нас экскурсии по своей территории. Первый - после небольшого согласования: мы отправили паспортные данные, и уже через несколько часов нас встречали на ресепшене. Покой отдыхающих - превыше всего: правильный сочинский санаторий обнесён прозрачной, но высокой оградой, и "просто так" попасть внутрь него не легче, чем на какой-нибудь завод. Такие параллели в моём тексте неспроста: самым гостеприимным в Сочи оказался санаторий "Заполярье", с момента основания в 1956 году существующий под эгидой "Норильского Никеля". И хотя (с лечением или без, по разным тарифам) отдохнуть тут может любой желающий, немалая часть "заполярных" гостей - действительно заполярные, по путёвкам от комбината. Ну а название (не "Таймыр", например) напоминает, что "НорНикель" - это давно уже не только Норильск с округой (Талнах, Кайеркан, Оганер и другие), но и Кольский полуостров с Никелем и Мончегорском. В любом случае и там, и там авитаминоз и темнота полярной ночи, сернистый газ и соль тяжёлых металлов: "Заполярье" специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Пройдя через помпезное "мавританское" фойе административного корпуса (2009), мы обнаружили за ним натурально целый город! Не самый большой санаторий (хотя и из крупных) в Сочи, "Заполярье" раскинулось на 16 гектар - это, чтоб было ясно, примерно половина площади Московского кремля! По числу мест (1365 в 650 номерах) "Заполярье" (согласно вот этому исследованию) - крупнейший санаторий "малого" Сочи и 4-й на всём Черноморском побережье Кавказа (или даже 3-й - первое место представляет собой группу санаториев в Адлере); если добавить персонал - выходит, что "население" этого "района" около 2 тысяч человек. Даже автобусы на вокзал и аэропорт отсюда ходят не только трансфером, но и рейсовые по расписанию! Большинство номеров - в 7-м корпусе, построенном в 1979-85 годах югославской компанией "Маврово" (как и уже знакомый нам издали "Дагомыс", то есть это знак качества) вместе с ещё несколькими корпусами и культурно-развлекательный комплексом:
В целом же это действительно такой особый городской район, где есть свои магазины (по крайней мере раньше - с норильскими названиями типа "Талнах") и кафе, спортплощадки (в том числе для гольфа) и аквапарки, отдельные специализированные гостиницы (например, спа-отель "Острова"). Интересно, что задобрить сочинцев по отношению к курортникам в городе пытаются, как могут - по предварительной записи всё это доступно ещё и горожанам.
На кадре выше - детский городок, на кадре ниже - летний кинотеатр:
Если питьевой бювет можно устроить в городском парке - то почему не устроить и в отдельных санаториях?
И даже вот такое предусмотрено!
Но главные здания санатория - внешне как раз-таки самые невзрачные: это медицинские центры, коих по территории расставлено несколько, а практикуется в них буквально всё вплоть до спелеотерапии и иглоукалывания. И как и в советские времена, отдыхающие проходят там назначенные курсы на всё время проживания.
В верхней части санатория стоит бюст Ивана Павлова (1963), в нижней - "Русалка", видимо тоже подарок сербов:
Ну а зёрнышком, из которого выросло всё это великолепие, стала дача Фёдора Трапезникова (1905-06) рядом с Медкорпусом №2. Я было подумал на иркутских купцов, которые закладывали прииски Бодайбо и запускали судоходство на Лене, но нет - здесь, на распродаваемых государством под дачи землях Хлудовской экономии, поселился полный тёзка одно из них, петербургский профессор-дерматолог, участник первого в истории отраслевого конгресса 1889 года в Париже, где ему пожимал руку Луи Пастер. С 1928 года тут отдыхали чекисты, к 1934 вокруг разросся Санаторий имени Дзержинского, но с учреждением "Заполярья" дача оказалась по другую сторону ограды меж двух здравниц.
За это время она была заметно (хотя и не критически) перестроена, но реставрация 2010-12 годах вернула изначальный облик. И здесь хорошо видно, что интерьеры лобби перекликаются с интерьерами дачи:
На первом этаже - по сути небольшой музей санатория.
Воссоздан уголок, где старый профессор наслаждался покоем:
Выше - библиотека санатория:
А по старым лестницам...
...можно выйти на крышу, с которой, впрочем, никаких особых видов нет - хвойные деревья вокруг выше.
Высокая стена на прошлом кадре - это "изнанка" ЖК "Санторини-Клуб", как бы ассоциированного с "Заполярьем": оттуда можно выйти на санаторный пляж (мимо вот этой скульптуры) и воспользоваться услугами - не бесплатно, но сразу. Причём это касается не только тех, кто там квартирку прикупил, но и тех, кто снял её ненадолго.
Пройдя около 600 метров от проходной, мы спустились к морю - довольно короткому благоустроенному пляжу:
Явный плюс "Заполярья" перед многими санаториями Большого Сочи - к морю он спускается достаточно полого, да и железная дорога огибает городской центр с другой стороны. Поэтому здесь нет нужды в высокой лифтовой башне, видимой издалека:
Из двух санаторских улиц одна спускается мемо дачи Трапезникова прямо, а другая - через парадную лестницу:
У моря, около бассейна, однако есть дверь в длинный коридор:
И вот чем он заканчивается:
Так что лифтовая башня, пусть совсем небольшая, в "Заполярье" тоже есть:
А вот дальше мы направились в совершенно загадочное место, о котором в интернете информации не найти - тихая улочка с другой стороны от Санатория имени Дзержинского привела нас к охраняемой проходной, за которой начинался пустой и очень тихий парк с налётом благородной ветхости. Это был филиал детского санатория "Юность" для "проживания детей с законными представителями", и одно из его зданий (1982) стоит в центре парка:
У входа нас встретила Елена, энергичная и стильно одетая женщина, пытавшаяся вывести это всё из постсоветского запустения. Экскурсию она провела нам лично.
Второй дом - куда более старый, но никакой конкретной информации о нём не найти. Известно, что парк и дача здесь появились ещё в 1916 году, но кто бы ни был их первым хозяином - насладиться приобретением он явно не успел.
Да и по виду здание скорее 1930-х годов. Эта таинственность и соседство чекистского санатория наводят на мысли, что здесь находилась госдача кого-нибудь вроде Лаврентия Берии.
На лестнице сохранились интерьеры, а вот номера хоть и стилизованы под старину, но современные:
И самое потрясающее - номеров этих было тогда всего 7... на площади в 11 гектар! Причём - за вполне вменяемые деньги.
Ближе к морю заброшенные многоэтажные корпуса и запертая лифтовая башня - вот так эти сооружения выглядят с обратной стороны. Единственная альтернатива пока - лестница в две сотни ступеней:
Наташа по возвращении написал более подробный пост об этом месте, после которого в бывшую "Юность" съездило несколько человек. Я же спросил у Богданова, как в принципе может работать такой аттракцион неслыханной щедрости, и с высоты своего опыта Дмитрий Владимирович ответил - "Никак". Изначально всё это рассматривалось как временное, пока будут реконструироваться большие корпуса. Но в итоге "Union Tennis" (как переименовали отель уже после нашей поездки, после открытия трёх теннисных кортов) проработал два сезона (ведя очень симпатичную группу ВК) и закрылся в 2025 году. Однако место, где на каждого гостя приходится по полтора гектара, всегда будет жить в наших сердцах... А старые дачи, шедевры конструктивизма и "высокого" сталинского стиля внутри санаториев - не давать покою своей труднодоступностью.
В следующей части вернёмся в Нижний город, или точнее в другую сторону от него пойдём - в Верхний город, который в Сочи за исторический центр.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии: