Сочи. Часть 2: Нижний город

При всей хаотичности пейзажа и устройства (которым, как и прочему колорит, была посвящена прошлая часть), главный курорт России неожиданно чётко делится на исторические районы: с севера на юг это Хлудовская сторона, Нижний город, Верхний город, Светлана и Бытха. Все, кроме первого, пронизывает Курортный проспект; все, кроме последних двух, входят в Центральный район Большого Сочи (а те - уже в Хостинский). Ну а начать рассказ о них, чуть сбив привычный порядок "на юг вдоль Черноморского побережья Кавказа", логичнее всего с Нижнего города: во-первых, это самый центр "для своих", а во-вторых, находится он между парой роскошных вокзалов - железнодорожным и морским.

Мало какой транспортный объект нашей страны рождался в таких муках, как Черноморская железная дорога! Проложив в 1909-15 годах к Туапсе частную линию из Армавира, её крупнейшие акционеры, - московский путейский магнат Петр Перцев и петербургский заводовладелец Алексей Путилов, - в 1912 году задумали следующую линию вдоль побережья до станции Сенаки на Поти-Тифлисской магистрали. И, наверное, воплотили бы её, кабы ни революция и война. Выпущенная из рук капиталистами, лучше всего Черноморка строилась военными: до Сочи линию дотянули в 1919 году деникинцы, за это время успев ещё и повоевать с грузинами между Гагрой и Туапсе. И первый сочинский вокзал был (1923) типичным образцом архитектуры безвременья:



Большевики дотянули железную дорогу только до Адлера в 1927 году и на этом остановились. Быть может - кознями Лаврентия Берии, желавшего во что бы то ни стало получить в свои владения Абхазскую ССР, то есть - не дать логистически замкнуть её на Россию: стройка продолжалась, но - только со стороны Грузии, достигнув Сухуми в 1940 году. В Сочи в те же годы обновили вокзал (1934-38) - небольшой, но крайне интересный:



Кто бы мог предположить, что мавританский стиль так хорошо ложится на конструктивизм?!



Замкнули магистраль в 1942 году, в разгаре Битвы за Кавказ, и первые поезда ходили по ней под прикрытием боевых катеров. Ну а когда осела пыль войны, до всех словно дошло: теперь у нас есть кратчайшая дорога из России в Закавказье, а на ней почти у каждой станции - курорт! Поэтому в советских субтропиках развернулось строительство вокзалов-дворцов почти столичного масштаба, и Сочи исключением не стал:



За дело тут взялся в 1952-56 годах Алексей Душкин, один из законодателей "высокого сталианса", построивший даже одну из Сталинских высоток Москвы. Ту, которая у Красных Ворот и всегда вмещала транспортные организации: ещё Душкин проектировал красивейшие станции Московского метро вроде "Маяковской" и "Новослободской" и целый цикл вокзалов-дворцов на руинах Великой Отечественной - например, в Днепропетровске или Брянске. Но самыми известными его творениями, если считать по числу людей, видевших их своими глазами, стали вокзалы двух главных курортных ворот - Симферополя и Сочи.



Их часто называют двойниками, а я бы сказал - они выглядят собранными из одних и тех же частей, но в разных комбинациях. Главная общая деталь - конечно, часовые башни, в курантах которых зодчий явно оставил шифр для аннунаков: на обеих изображён Зодиак, но - в произвольном порядке и с созвездиями Змеи, Гончих Псов и Лебедя. В Сочи они замещают Водолея, Тельца и Скорпиона, в Симферополе - Деву, Весы и Тельца... которые в Сочи, напротив, единственные изображены там, где по Зодиаку положено! Пытаться разгадать, что это значит, не советую никому - так ведь недолго и исчезнуть бесследно... Красивых деталей тут и без тайных знаков полно:



Если симферопольский вокзал распластался свободно, то сочинский, размером чуть поменьше (140 метров вдоль платформ против 180) - вписан в довольно ощутимый склон. Самая эффектная его часть - овальный (не круглый!) двор в объятиях парадных лестниц и террасы:



А две галереи с обеих сторон впечатляют разницей высоты арок:



У зала ожидания величественный вид - по интерьерам, на мой взгляд, Сочи сильнее Симферополя:



После "олимпийской" реконструкции в 2014 году тут появились мини-оранжереи на спинках лавочек и картина в тему:



А вот пять картин с кавказскими пейзажами (вернее, одна - со среднерусским!), похоже, висят тут с советских времён:





Другой зал - пригородный, и в нём оживление всегда гораздо большее, чем в почти музейном "дальнем" зале. Но сам масштаб пусть не обманывает: главная станция Большого Сочи - Адлер, а этот парадный вокзал с пассажирооборотом около 5 миллионов человек в год (почти поровну дальних и пригородных) по России лишь в 3-й десятке, между Саратовом и Барнаулом. Нет, это тоже, конечно, немало - но при такой помпезности ждёшь уровня столиц...



Теоретически, у Сочинского вокзала есть ещё и квадратный Итальянский дворик (как в Симферополе) со скульптурами... но фотографий из него на два, а то и на три порядка меньше, чем из овального двора - то ли он не общедоступен, то ли просто никому, включая нас, туда заглянуть не приходит в голову. Окружающие его корпуса - вот тут на переднем плане. Мы вышли на привокзальную площадь, которая в дожелезнодорожные времена была Ярмарочной:



Впрочем, ярмарочная толчея на ней вполне остаётся - в центре площади огромный узел "городских" автобусов, по факту пригородный автовокзал Большого Сочи. Настоящий автовокзал (1967) - с северной стороны, и большинство рейсов с него не ближе, чем до Краснодара.



С юга от площади - универмаг, который я не сподобился заснять вблизи, и куда более заметная новостройка гостиницы "Космос" (изначально - Что-то Очень Пафосное Inn):



За ней можно перейти станцию по пешеходному мосту:



И подняться наверх парадной лестницей - всё это строилось вместе с вокзалом в 1950-х:



Завокзальный районе имел историческое название Ареда - по убыхскому роду, который владел этими землями до исхода в Турцию по итогам Кавказской войны.



Большую часть русской истории на этой горе был только частный сектор, редкие кварталы сталинских малоэтажек и плодоконсервный комбинат имени Ленина. Ну, ещё казармы Херсонского полка, построенные видимо в 1864 году, при "втором рождении" Сочи как Даховского поста:



Но теперь прикуп знает слишком много людей, чтобы город мог оставаться приземистым:



Ну а поднялись мы сюда, чтобы увидеть Мемориал Славы (1985):



Сочи почти не был затронут Великой Отечественной, даже бомбили его с моря и воздуха весьма ограниченно (если сравнивать с Туапсе)... но солдат здесь умерло побольше, чем при штурме иных фестунгов. Ведь курортный город стал столицей эвакогоспиталей, коих уже в 1941 открыли в зданиях здравниц полсотни, а к концу битвы за Кавказ их было более 100. Надгробия с кадра выше, при этом, символические, а настоящая братская могила двух тысяч воинов, умерших на госпитальных койках, находится чуть в стороне, под стелой с богатырском шлемом.



Рядом - 33 богатыря Аллея Маршалов во главе с дядькой Черномором Иосифом Сталиным, которой ещё не было в наш первый приезд в мае 2023-го - открылась она в октябре. Как и символического надгробия конструктора Петра Можарова, которое в 2024 году скромно появилось чуть в стороне: братские могилы - всё, что осталось от Завокзального кладбища, разраставшегося с 1870 года и снесённого в 1972-73 годах. Покоилось на нём не так уж мало именитых людей, которым здравницы помочь не сумели.



А прямо под мемориалом пробивает гору тоннелем Дублёр Курортного проспекта - крутейшая объездная внутри города (так как почти изолирована от него), построенная, конечно же, к Олимпиаде. С площадки над порталом тоннеля отлично видны привокзальная площадь и Хлудовская сторона, по склону за рекой Сочи карабкающаяся к Князь-Владимирскому собору (2004-10). В общем, спустимся обратно в Нижний город:



Компактный, километр на полкилометра, прямоугольный район между Московской улицей и Курортным проспектом образуют 5 улиц, параллельных реке и путям: от станции это Горького, Навагинская (навага здесь не водится - город начинался в 1838 года как форт Навагинского полка), Островского, Воровского, у-у-у-ли-ца Роз (простите, иначе произносить её название не могу) и улица Конституции СССР, фактически речная набережная. Названия тут интереснее, чем облик: большая часть Нижнего города - это пятиэтажки, пусть и идеально ухоженные, и с пальмами во дворах. На фоне сомнительного качества высоток жильё здесь ценится вдвойне, так что среди сочинцев Нижний город слывёт ещё Золотым Квадратом. В общем, находиться тут приятно, а вот в кадр не просится почти ничего. Нам этот район запомнился в первую очередь лучшим известным мне грузинским рестораном "Лалеби" из прошлой части (на Островского), а главная его достопримечательность - музей, с 2000 года занимающий здание бывшей библиотеки (1936).



Его фактическим основателем под эгидой Кавказского горного клуба стал инженер Василий Константинов, который с 1902 года пробивал Краснополянское шоссе, и коллекцию свою начал собирать из случайных находок. Она и легла в основу музея, учреждённого в 1920-21 годах советской властью и позже сменившего два названия (до 1980 он был Сочинским краеведческим) и пяток адресов.



Многие предметы его не огромной (хотя и не маленькой!), но яркой экспозиции от дольменных пробок до антималярийных плакатов я показывал в обзоре Черноморского побережья Кавказа. Не самый очевидный зал - "Космонавты в Сочи", причём устроили его не при Рогозине с его пустым пиаром, а ещё в благословенном для отечественной космонавтики 1988 году вокруг спускаемой капсулы "Союза-9", на котором 1-19 июня 1970 года летал Виталий Севастьянов, выросший здесь... Но ключевое слово всё же "в Сочи" - чего-то уникального, после всех виденных мной космических музеев, я там не нашёл. Так что сегодня зайдём только во двор (в отличие от здания - бесплатный), где в тени пальм и платанов стоит скульптура девушки с кувшином (1956) и сложены всяческие пушки и якоря, часто - изъеденные солёной водой за десятилетия на дне моря:



И даже составной дольмен с реки Псезуапсе, на которой стоит Лазаревское. Кажется, последний дольмен в моей серии:



Ну а Московская и Навагинская, расходящиеся от автовокзала под прямым углом, впечатляют совершенно разными градациями торговли. На Московской - Центральный рынок (1956) с помпезным сталинским корпусом:



И довольно интересными постройками других эпох вроде крытой парковки по-советски:



Но главное - торгует этот рынок в первую очередь для сочинцев: сувениров и специалитетов тут не купить, но например тапочками или плавками обзавестись гораздо приянее, чем в палатках у моря.



Торговая галерея (1970) из 4 корпусов же тянется на километр вдоль пешеходной Навагинской улицы, или скорее представляет собой её крытую часть:



Прямо на её крыше, в модно-стильно-молодёжном хостеле мы и жили в первый приезд. Но запомнили не дизайн крошечного номера с удобствами и не чистоту в коридорах, а черноволосую администраторшу с тяжёлой, непроницаемой ненавистью в глазах и голосе, не упускавшую ни одного шанса как-то унизить постояльца. Я, конечно, подумал тогда "о, вот и стереотипы о сочинцах подтвердились!"... но в остальных местах, где ночевали мы за три приезда, персонал был вежлив и даже приветлив.



Обновлённый в 21 веке фасад Торговых галерей выходит к Пальмовой аллее:



В которой так и читается попытка нарисовать на потолке за Железным занавесом тропическое небо, воспроизвести знакомые по книгам и импортным фильмам Ниццу, Майами-Бич и Рио-де-Жанейро тех времён, когда там не было фавел и все ходили в белых брюках.



Ну, куда же без инсталляций, будь то световые ворота:



Или мозаичное Ухо (2005), в которое надо желания шептать:



Пальмовая аллея выводит на широкую Площадь Флага, где сам флаг как-то не бросается в глаза. Напротив Торговых галерей стоит администрация (внешне никакая) и, ребром к ним, Сочинский государственный университет, повышенный в 2011-м из основанного в 1989 году института курортного дела и туризма. В его пристройке - Музей Спортивной славы, открывший в 2010 году, то есть - до Олимпиады, но в ходе её подготовки. Поэтому и ориентация у него "экспортная" - не о том, как спортсмены всей Земли собрались в Сочи, а о том, чего добились сочинцы в чемпионатах всей Земли.



В сквере у площади - довольно бездарно исполненный памятник Сочинскому учителю (2008). Вполне конкретному, и очень странно, что этого имени нет на табличке - Марии Быковой. До замужества Богданова, в 1860 году она оказалась в числе первых русских студенток, которым по реформе образования открыл свои двери Петербургский университет. Правда, ненадолго: она же стала и первой в России женщиной-агитатором - на студенческих волнениях, хотя и поговаривают, что с высокой поленницы Мария призывала разойтись, пока не началось кровопролитие. Как бы то ни было, отчисленной студентке пришлось посидеть в Петропавловской крепости, а Герцен в своём "Колоколе" опубликовал заметку "Секли или не секли?" - всё это время ходили слухи (позже опровергнутые), что девушек подвергли телесным наказаниям, которые Александр II как бы отменил. Выйдя из крепости, Мария Арсеньевна устроилась в Василеостровскую школу для бедных, или, как сотрудники называли её - "школу непринудительного воспитания", в которой учитель - не довлеющий господин, а увлекающий друг. И это были лучшие годы её жизни... пока в 1866-м, после очередного покушения "Народной воли", школу не закрыли по решению властей. Следующие десятилетия Мария Арсеньевна скиталась от Тамбовщины до Финляндии - десяток попыток вновь открыть школу разбивались о вековечное "как бы чего ни вышло" и шлейф политической неблагонадёжности. Поработав в лучшем случае несколько месяцев, раз за разом Богданова-Быкова отступалась от этой стены и уезжала. Так в 1882 году её и привела в Сочи надежда, что на Кавказе другие нравы, а душам благородных офицеров столичная реакция чужда. И поначалу казалось, что это действительно так: Быкова получила школу на берегу моря, где за одной партой сидели дети крестьян и моряков, горцев и интеллигенции. В том числе - тех, кого судили в Петербурге по политическим делам, и узнав о таком, перепуганные чиновники закрыли школу, отдав её здание под гостиницу "Лондон", а Быкову взяли под надзор с запретом когда-либо заниматься учительством. И сколько ни добивался местный попечитель образования её реабилитации - в итоге лишь себя чуть не подвёл под беду. На этом, рассудив, что "тут надо менять всю систему", Мария Арсеньевна в 1894 году купила домик в Волковке под Дагомысом и до конца жизни в 1907 году держала там крошечную и неофициальную школу-коммуну, куда учеников могла принять лишь через усыновление. Но вряд ли помнят об этой истории те, кто гладит руки бронзовой девочки перед 1 сентября и выпускными...



Навагинская упирается в Курортный проспект, овальную наклонную площадь со статуей Михаила Архангела, покровителя Сочи (2006) у подъёма в Верхний город. И там, наверху, куда как больше исторических домов...



...так как в былые времена, пока советская власть не победила малярию с помощью химикатов и прожорливых рыбок-гамбузий, Нижний город оставался бедняцким предместьем в мокрой низине. На старых фото его непарадная часть - ни дать ни взять трущобы где-нибудь близ Пномпеня!



Центром Нижнего города был рынок чуть ниже нынешнего Курортного проспекта, где морской бриз перебивал испарения реки. И торговые павильоны давно снесены, но по краям осталось несколько примечательных зданий:



Хороший ориентир - МВД с памятником Павшим Милиционерам (1995):



На его закрытой территории, почти целиком вмещающей короткую Советскую улицу, сохранились гостиница Белова (слева) и баня Григория Руденко (справа). Первая не примечательна в общем ничем, кроме факта своего существования, а вот вторая мало того что была единственной общественной баней старого Сочи, так ещё и правлением целой республики в 1905-06 годах успела побыть.



Правда, всего неделю, с 28 декабря по 5 января: на фоне Первой Русской революции, когда мятежные красные республики возникали и в губернском Новороссийске, и в каждом втором селе Кутаисской губернии, местные политссыльные и засланные коммунисты успели Сочинскую республику провозгласить. Среди её лидеров были весьма интересные люди - например, детский писатель Александр Усов, позже увлёкшийся теософией и даже построивший близ Лазаревского ашрам в форме звезды, в залах которого благодаря системе зеркал всегда светило солнце. В 1906-м оплотом революции стал, конечно же, бедняцкий Нижний город, но по факту вся "республика" быстро стянулась в баню Руденко и несколько дней отстреливалась из её окон - с дюжиной убитых среди повстанцев, полицейских и случайных прохожих.



Над параллельной улицей Никифора Поярко, руководителя Сочинской республики, нависает старое здание электростанции (1934-38), в 1958-60-м годах переделанное в спортивную школу.



На месте рынка теперь скверы, и тот, что выходит на Курортный проспект, романтично называется Поцелуевским. Вполне официальным: дело не в романтике, а в том, что рядом стоял гастроном, которым полвека, благополучно вернувшись с войны, руководил Герой Советского Союза Иван Поцелуев. В сквере стоит Каменный Якорь (1988), поставленный на 150-летие основания города (точнее, Навагинского форта):



А за ним, на улице Войкова, встречает сущность, уже знакомая мне по Симферополю, Тбилиси и Еревану - Индо-Европейский телеграф, в 1867-70 годах с помощью фирмы немцев Сименсов проложенный англичанами из Лондона в Калькутту. Его столбы попадаются порой в самых неожиданных местах, а в городах, которые он пересекал, сохранились здания контор и станций. Сочинская построена в 1904 году, а ныне занята ЗАГСом:



Ну а базар Нижнего города переходил в порт, где в запряжённые буйволами телеги разгружались прямо с пляжей деревянные суда. Здесь же хорошо видна граница Верхнего города, к морю выходящего обрывом. На этом берегу же в 1930-50-х построили современный Сочинский морской торговый порт:



Только торговали через него в основном круизами: грузооборот у Сочи примерно в 1000 раз меньше, чем у Туапсе, а вот лайнеры захаживали в самые разные эпохи и марина полна яхт самой разной степени понтовости. Всё это я показывал в прошлой части, на сегодня оставив, пожалуй, самое яркое здание Сочи - старый Морской вокзал (1952-55):



Под шпилем высотой в 71 метр он напоминает даже не Адмиралтейство, а словно сталинскую высотку, выступающую из воды. Ближайший его аналог - конечно, Северный речной вокзал Москвы, и я не берусь даже сказать, кто из них монументальнее. Широким фасадом, перед которым Лёню Горбункова провожали на "Михаила Светлова", здание обращено в море, а вот с берега к нему примыкает Кооперативный сквер (по сути - продолжение Поцелуевского сквера) с фонтаном "Владычица Морей" и необычайно пышными фонарными столбами:



Почти такая же резьба колонн в торцах, прикрытых стеклом, видимо, уже в наше время:



При СССР отсюда только регулярными рейсами ходили скоростные "Кометы" в Крым и вдоль побережья и медленные теплоход между Одессой и Батуми. Прибрежная линия в Новороссийска стабильно работает и ныне, только - скорее по круизной цене. Но подробнее всё это опять же было в прошлой части, как и новый Морвокзал, построенный в 2014 году вместе с внешним Северным причалом.



Здесь теперь, как я понял, что-то вроде зала торжеств, открывающегося на заказ. По крайней мере, хотя интерьер в безупречном состоянии, заснять его я смог только через стеклянную дверь:



Но больше всего впечатляют скульптуры, которые создал Владимир Ингал, ученик небезызвестного Степана Эрьзи.



Набережная здесь идёт строго с северо-востока на юго-западу, а потому два яруса башни отмечают по углам Стороны Света (в образе мужчин) и Времена Года. Русский человек глядит на Запад, а под ним - Весна, наверное - вторые майские.



Грузин и Лето смотрят на юг - только почему с такой тревогой?



На Востоке киргиз охотиться с беркутом, а под ним Осень принесла урожай. Ну а на Севере, у ног оленевода, Зима наконец прикрывает обнажённое тело:



Вокруг всей этой феерии - целый городок разных зданий в том же стиле. Вот например у западного торца насосная станция (1936), которую уже после нашего приезда (а в другие два мы не приходили сюда вновь), в декабре 2023-го, занял Музей архитектуры Сочи.



От правого торца далеко тянется крытая галерея:



Её детали тоже очень хороши:



Ещё дальше во все стороны расходятся беседки, которые я даже не стал считать:



В общем - настоящий фасад курортного дела соцлагеря:



В завершение рассказа выйдем на Курортный проспект и пройдёмся по нему в сторону Сочи-реки. На углу улицы Воровского - почтамт (1980) со стелой ордена Великой Отечественной, тень которой в полдень упирается в главный вход:



За ним - одна из лучших в городе гимназия №8 (1967) со своим стадионом:



От её старого здания (1937) осталась душевая с налётом ар-деко:



Напротив спускается к морю Комсомольский сквер (1968-70), разбитый, разумеется, комсомольцами. Поводом стали два якоря Воткинского завода, которые в 1967 году между Кудепстой и Адлером случайно обнаружил плавкран, а кому-то пришла идея сделать их фонтаном. В 21 веке он оброс полным набором памятников, обязательных для постсоветского города. "Афганский узел" (2014) дальше в сквере мы проглядели, да и не особо впечатляет он. Поставленный в 2004 году "Рыжий лист" (от леса у Чернобыльской АЭС, который принял на себя основной удар и в разгаре весны за полчаса пожелтел) предложили сделать образом той трагедии местные писатели. Ну а "Солдат-Сочинец" (2015) видимо олицетворяет Илью Сьянова, 30 апреля 1945 года в 18 часов 30 минут первым ворвавшегося в Рейхстаг.



Проспект заканчивается Ривьерский мостом (1936) - по первому, ещё дореволюционному санаторию "Кавказская Ривьера" на том берегу:



Вот так выглядит река Сочи, название которой, пусть и через город, знает вся страна. Ну а грузинское - не всё, что мелодично и кончается на "-и": в основе тут убыхское "сшедше" ("приморская"). Убыхи ушли в 1864-м в Турцию, где в 1992 умер Тевфик Эсэнч, последний человек, для которого этот язык был родным, и сочинская топонимика - теперь буквально всё, что от него осталось.



Ну а за рекой, по Хлудовской стороне, прогуляемся в следующей части.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)

Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау

Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе

Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle