Большой Сочи. Часть 2: от Волконки до Лоо, или Берег эллингов

После дней пути с промозглого севера поезд движется по "финишной прямой" вдоль моря, и за грязным окном душного вагона мелькают сверкающие открытой кожей фигуры людей у прохладной зелёной волны. В этом предвкушении скоро среди них оказаться - на всю жизнь отпечатываются в детской памяти чуднЫе названия станций: Шепси, Магри, Якорная Щель, Вардане, Лоо... В прошлой части я показывал Лазаревское, этот форпост Большого Сочи, и лесные ущелья над ним. Теперь же проедем вдоль моря до Лоо: полсотни километров до него вмещают уникальный дольмен в Волконке, самый высокий в России мост в Чемитоквадже, необычное дерево в Головинке, память об сгинувшем народе убыхов в Вардане, византийские руины в Лоо и наибольшую на этом побережье концентрацию таких специфически-сочинский заведений, как гостевые эллинги.

Для начала - проиллюстрирую прошлый абзац: Черноморская железная дорога, в этой своей части (от Туапсе до Сочи) проложенная в 1914-19 годах (причём начали капиталисты во главе с Петром Перцовым, а закончили - военные белой армии Антона Деникина), действительно идёт вдоль пляжей, в мае очаровательно пустых. Спрятаться от неё некуда, поэтому не становятся исключением и нудистский пляжи - как вот этот, судя по копродендрическому типи, национальному жилищу хиппарей.



Там же, где дорога отходит от моря ровно настолько, что туда нельзя впихнуть жилой район (с койками в частном секторе, успевшими эволюционировать до гостевых домов) или санаторий, и появляются они - эллинги. Изначально - просто лодочные гаражи, над которыми хозяева надстроили два-три этажа с номерами.



Со времён Сочинской Олимпиады (2014) Черноморская железная дорога работает почти как метро - раз-другой в час по ней снуют электрички, причём не потёртые жизнью советские "эрки", а новые "Ласточки" с просторными кондиционированными вагонами. Первая остановка от Лазаревского, в 5 километрах дальше на юго-восток - село Солоники в устье Цусквадже, которое основали в 1867 году понтийские греки на землях казачьего старшины Соляника-Краса. Греки там живут и до сих пор, но сколь мне известно - случайному туристу ничем особым о себе не напоминают. Зато в горы поднимается Самшитовое ущелье с водопадом Чудо-Красотка, а по лесам стоят дольмены, о которых даже википедия пишет, что их покрывает уникальный орнамент-зигзаг... да только сфоткать их никто из миллионов отдыхающих до сих пор не сподобился. Мы исключением не стали, а потому вышли в следующем посёлке Волконка в 8 километрах от Лазаревского - прямо на задворки тех эллингов с кадра выше:



С обратная стороны там широкая бетонная набережная, по которой когда-то выкатывали катера из нынешних фойе гостиниц:



Несмотря на очевидно "дворянское" название, на карте Советского Союза Волконка появилась лишь в 1923 году, в неразберихе Гражданской войны заселённая самовольно. Причём - армянами, которые и теперь составляют 80% из 450 жителей села. Напрашивается мысль, что это были беженцы от османского геноцида, пришедшие сюда летом 1918 года с армией Грузинской демократической республики, которая объявила земли до реки Макопсе владением древнего царства Колхиды, а стало быть и своим. Но грузин уже осенью погнали деникинцы, а большевики вдруг обнаружили село, которого не было в дореволюционных документах. Нынешняя Волконка по крайней мере в мае встречает изумительной тишиной зелёных пустых улиц, поднимающихся от моря к извилистой трассе. Восточнее станции можно выйти к неожиданной на Юге деревянной церкви Царственных Страстотерпцев (2005) с короной вместо купола:



На которую глядит выщербленная стена - остатки крепость Багу (как называлась она, когда эти стены тянулись на 700 метров, замыкая квадрат), или Годлик (так как от них осталось 70 метров в форме буквы "Г").



Она известна с 5 века, когда Восточная Римская империя сбросила балласт умирающей Западной, и активнее взялась за обустройство дальних рубежей, теперь оказавшихся ближе к столице. Например, пыталась крестить зихов (адыгов), учредив православную Зихийскую епархию (известна с 536 года как уже существующая) и основав город Никопсию с центральным храмом апостола Симона Кананита. С ней теперь ассоциируют Новомихайловский между Туапсе и Джубгой (где не сохранилось почти ничего), но румеи построили десятки крепостей и храмов вдоль побережья. Кладка Годлика характерна для 7-8 веков:



С какими-то элементами 13-14 столетий, когда Багу, как и многие византийские пункты, возродили генуэзцы. Но и те, и другие не пустили здесь корни - всё это были военные базы и торговые фактории на краю горской земли, рядом с которыми не выросло селений.



И в общем весь Годлик - одна стена, с обратной стороны к тому же недоступная в густых колючих зарослях. Но когда путешествуешь обычно по таким местам, где и 200 лет - солидный возраст, полуторатысячелетние камни впечатляют всё равно.



Ко второй достопримечательности Волконки идти от станции на северо-запад, так что пешком от крепости было бы далеко. Чтобы сэкономить время, я вызвал такси... и приехал за нами уже знакомый пузатый чернобородый армянин с Библией в автомагнитоле, с которым в прошлой части мы покидали Свирское ущелье: это читаете вы о двух встречах с разницей в сутки, а вот "на местности" он подвозил нас дважды с интервалом в пару-тройку часов.



Между поселковой улицей и трассой глубокая долина ручья Годлик перехвачена забором с павильоном кассы. Сколько стоил вход в мае-2023 - уже не помню, а стало быть не слишком дорого, но зато на вахте мы смогли оставить рюкзаки. Внутри же встречает настоящий "must see": самый большой и необычный из полутора сотен сохранившихся дольменов Западного Кавказа:



Дольмены - ровесники Египетских пирамид. За редким исключением - любые дольмены: сложить несколько глыб люди научились раньше, чем спроектировать здание с тонкими стенами, а потому 4-6 тысяч лет назад планету охватил настоящий бум мегалитов, и дольмены (от прочих отличающиеся формой "домика") строились тогда от Ирландии (где появилось само слово "дольмен") и Гамбии до Лапландии и Кореи. Для чего - есть много гипотез, но магистральная считает, что это гробницы. Более того, совсем не факт, что современники видели их такими же, какими видим мы: скорее всего, изначально гробницы находились внутри курганов, вот только в горах курганы складывали не землёй, а мелкими камнями, которые за тысячи лет разнесло корнями и водой. По крайней мере прототипами дольменов считаются подкурганные гробницы новосвободненской культуры (см. Майкоп), белокурые потомки которой живут теперь где-нибудь в Дании. В горах же осталась оседлая дольменная культура, скорее всего - прямые предки адыгов, убыхов и абхазов, населявших эти берега до покорения Россией. Но наслушавшись турецких проповедников и британских эмиссаров, гордые горцы в 1860-х годах ушли в Турцию почти все, а "дома испов" (местных "гномов", скрывшихся в море), или "чёртовы хатки" (как прозвали их казаки), окончательно лишённые почтения, разбирались на стройматериал. Известно, что в 19 веке на одной поляне могло быть больше дольменов, чем теперь по всему Кавказу, но и того, что осталось, достаточно, чтобы внутренние отличия находить. Так, к северу от Лазаревского, как на Жане и Пшаде близ Геленджика, дольмены в основном плиточные и составные - то есть, построенные из камней. К югу чаще встречаются полумонолиты - выбитые в камне и укрытые сверху плитой-"потолком": такие я показывал в прошлой части. Ну в Волконке сохранился единственный в своём роде дольмен-монолит, целиком вырезанный в камне. По сути и не дольмен уже, он называется так лишь потому, что явно строился теми же народами и для тех же целей. Скала, которую он занимает, имеет 7,5 метров ширины по подошве и 6 метров высоты (раза в 1,5 крупнее самого большого "построенного" дольмена в Джубге!), но на 4-метровой высоте - абсолютно типичное для всех дольменов круглое отверстие, ведущее в небольшую комнату. Сами отверстия когда-то затыкались каменными пробками, а в комнатах находились не столько останки усопших, сколько реликвии и святыни. Теперь же, говорят, в высокий сезон Волконский дольмен почти нереально заснять без торчащего из дырки туриста.



От дольмена можно прогуляться дальше посреди причудливых камней. Слепой земляной вирм разинул пасть, а за ним сплетаются змеи:



Испугавшись чудищ (предполагаю теперь, спустя 3 года), мы забыли свернуть к сероводородному источнику - не единственному в этих краях: в Солониках, например, течёт из земли весьма популярная минералка "Лазаревская". Но мы пошли вдоль Годлика, и через полкилометра тропа привела нас под скалу Два Брата:



Местный адын очэн грустный лэгэнда гласит, что братьев звали Аслан и Хаджимук, а в камень они обратились, поссорившись из-за любви к красавице-сиротке Годлик, которая стала ручьём и течёт между ними:



В связи с чем (не спрашивайте только, где тут связь!) к "старшему" Хаджимуку принято прислонить палочку и загадывать желание. Результат смотрится таинственно и даже жутковато - и это ещё не сезон!



Но главное, ради чего стоит увидеть Двух Братьев - это природный тоннель, по которому течёт между ними Годлик:



Обратная сторона Двух Братьев и влажный субтропический лес, который лишь по историческим причинам не называют джунглями:



Что же до дворянского названия, то Волконские в конце 19 века действительно владели землёй на Черноморском побережье Кавказа, и ей же рассчитались с Сергеем Боткиным за лечение их детей. Всё это, правда, без дат, а я таким историям привык не верить... но и другой у меня нет. Та история же гласит, что у Боткиных имение купил в начале ХХ века теоретик авиации Николай Жуковский, а на базе его дачи в 1934 году был учреждён военный санаторий для лётчиков. Вот только было это всё не в Волконке, а в следующем селении Чемитоквадже, сохранившем древнее черкесское название (в оригинале Чермит-Куаже, то есть аул рода Чермит). Его, поймав у трассы над дольменом попутку, мы проехали насквозь - по прямой 5-6 километров, а по дороге все 12, и на попытку что-то с этим сделать мы и решили посмотреть:



За Чемитоквадже, над Зубовой Щелью, протянутся на 576 метров самый высокий (по полотну) мост всей России - 83 метра до реки!



Построенный в 1989-99 годах, он явно должен был стать первым в цепочке таких мостов - трасса вдоль побережья, прыгая по склонам, на карте напоминает расчёску или хотя бы пилу, выписывая параболу в каждом ущелье. Спрямить её можно было только так: единственный ровный путь вдоль берега уже был занят железной дорогой. На неё отсюда смотришь вертикально сверху:



Здесь же был снят и заглавный кадр:



Вид дальше в сторону Сочи, вдали заметен тоннель с редким здесь старым порталом. На самом деле их от Туапсе до Адлера всего 8, но по ощущениям - десятки, как на Кругобайкалке.



Высадившись за мостом (чуть ближе к Сочи), мы прошли его пешком в две стороны, стараясь держаться в противофазе с одиноким охранником. И это тот случай, когда я успел - думаю, с учётом появившихся за эти три года угроз теперь за такие съёмки можно не то что в отделение на 3 часа влететь, а сесть на пол-жизни за подготовку теракта.



Под мостом, вдоль речки Чемитоквадже, стоит целый посёлок Зубова Щель:



Гигантская тень моста ползёт по крышам домов и гостиниц:



А запоминается в первую очередь пара старых, вросших в землю баркасов:



Не менее впечатляющий вид моста открывается снизу, из окон поездов. Тут явно зарождалось новое поколение советских автодорог... но в итоге этот мост теперь во всей стране один, хотя в Китае или даже Турции подобное - норма. И не сказать, что с мостостроением в России плохо - наоборот, из 10 самых длинных мостов страны лишь один советский, один дореволюционный, а остальные возведены в 21 веке, да и по высоте пилонов несколько лет №1 в мире был Владивосток. Однако - Россия не зря ведь Страна Великих Равнин: новые отечественные мосты впечатляют длиной, сложностью, устойчивостью к перепадам температур, вечной мерзлоте и ледоходам, а вот рекорды высоты - не наше. Интересно и то, что высочайший мост на опорах - не где-нибудь в Китае (их "фишка" - гигантские вантовые пролёты над ущельями, порой - в 500-600 метрах от дна), а виадук Мийо (2001-04) в старой доброй Франции - 277 метров до полотна, 343 до верхушек пилонов.



С площадки за мостом, помахав немного попуткам, мы в итоге поймали ПАЗик до следующего посёлка Головинка в 25 километрах от Лазаревского по дорогам. Это уже наследник "станового хребта" русской колонизации здешних берегов - Черноморской укреплённой линии, "прочерченной" адмиралом Михаилом Лазаревым в конце 1830-х годов, чтобы отсечь горцев от турецко-британских поставок. Такими фортами были когда-то Геленджик, Архипо-Осиповка, Туапсе, Лазаревское, Сочи или Адлер - но почти всегда на месте каких-нибудь византийских и генуэзских факторий или горских аулов. Вот и здесь русская история началась весной 1839 года с десанта под началом Николая Раевского на последний шапсугский куаже Субаши, который очень удачно "заснял" на доступное ему "оборудование" Иван Айвазовский:



Изгнав былых хозяев с места, с которого те грозили, может быть, ещё эллинским триремам, Раевский основал форт имени командующего Кавказским корпусом генерала Евгения Головина, а в его обустройстве участвовал целый отряд декабристов, из Сибири переведённых в армию служить - знакомый нам по прошлой части Александр Одоевский (в тот же год умерший в Лазаревском форту от малярии) и его друзья по каторгам и ссылкам, в основном из Южного общества - Николай Загорецкий, Владимир Лихарев, Николай Лорер, Михаил Нарышкин, Алексей Черкасов. Сам форт оказался местом довольно жарким: так, 16 июля 1844 года отряд горцев не просто пошёл на штурм, а сумел прорваться внутрь, и судьбу Михайловского (Архипо-Осиповка) или Вельяминовского (Туапсе) укреплений Головинка не повторила лишь благодаря Павлу Нахимову, вовремя подоспевшему с десантом на фрегате "Силистрия". Другой раз горцы атаковали подмытую паводком крепость 28 ноября 1847 года, но - отступили ни с чем. А вот с англичанами связываться никто не хотел, и потому в 1854 году Головинское укрепление, как и все прочие форты Черноморской линии, было оставлено и срыто. Но всё же не исчезло совсем без следа - в новом посёлке, основанном в 1923 году, взгляд привлекает бутафорский тюльпан... но какой-то немного странный.



От трассы к морю, упираясь в непреодолимую насыпь железной дороги, в Головинке спускается улица Коммунаров. На ней запомнились рыночек с пряностями и чурчхелой у очень армянских продавцов и лавка с забавной керамикой, об авторах которой я ничего не нашёл:







Повернув же на Линейную улицу, только и восклицаешь "А вон он - дерево!" - старое и могучее, совсем как священные Черкесские дубы вроде того, что я показывал в Агое. Только это не дуб, а лириодендрон, более известный как тюльпановое дерево за характерную форму цветов. По официальной версии его саженец из Никитского ботанического сада посадил в своём форте Николай Раевский, и форт давно разрушен, а дерево - растёт. По неофициальной, это священное Древо Пророка, в которое превратился посох Мухаммеда, когда тот проповедовал горцам, или уж хотя бы - саженец такого дерева с Ближнего Востока, который привёз лет так 800 назад какой-нибудь вернувшийся на родину мамлюк (ведь в это ближневосточное сословие военных-невольников набирали именно черкесов и татар).



Официальная версия - всё-таки ближе к истине: лириодендрон - американское дерево, символ нескольких штатов Восточного побережья, а в Старом Свете первые его саженцы появились в Лондоне лишь в 1688 году. Однако и легенды о Древе Пророка закономерны: среди Черкесских дубов тюльпановое дерево смотрится примерно как могучий пёс, прибившийся к волчьей стае.



Ну а столь частые набеги на Головинский форт случались от того, что здесь впадает в море речка Шахе (выше по ней - знаменитый маршрут "33 водопада"), за которой начинаются земли иного народа - убыхов. Адыги называли их туахъы, самоназвание их было пех, а на самом деле то, и другое, и третье - одно и то же слово: ну нет звука, среднего между "б", "п" и "т" ни в русском, ни в черкесском, ни в чьём-либо! Кроме убыхского: если бы этот народ обзавёлся своим алфавитом (а он бы обзавёлся в 1920-30-х, если бы не ушёл за море в 1860-х поголовно от самого знатного князя до последнего раба!), то в алфавите его было бы 86 букв с всего двумя гласными "а" и "э". По сути - просто паузами среди согласных, по разнообразию которых убыхский уступал лишь койсанским языкам Южной Африки - да и то лишь потому, что в тех есть ещё и отдельное семейство щёлкающих звуков. Входил этот язык в абхазо-адыгейскую семью, но представлял её третью ветвь, не понятную ни абхазам, ни адыгам. И - был умирающим уже в 19 веке: враждуя с соседями по побережью, убыхи неплохо ладили через горные пастбища с абадзехами, жившими на той стороне хребта, в нынешней Адыгее, и уже к моменту встречи с первыми лингвистами 84 согласных помнили только старики, а большинство убыхов общались по-абадзехски. В остальном они тем более не отличались от соседей... лишь превосходили их: более рослые и сильные, они даже черкесов поражали своей отвагой и жестокостью. На десять свободных в убыхским селениях приходилось как минимум трое рабов, захваченных на плоскости или в море. И уж конечно, к русской экспансии убыхи оказались самыми непримиримыми, тем более у них нашёлся Вождь - уже старый к тому времени Хаджи Исмаил Берзек Дагомуко, которого британский агент Джеймс Белл, мастер "когнитивной войны", называл Черкесским Вашингтоном. Это он в 1831 году начал войну на побережье штурмом Гагры, и он в 1840 году разрушил Вельяминовское и Михайловское укрепления, после первого неудачного штурма обвинив черкесов в трусости и чуть не устроив над ними расправу. В 1846-м, когда Хаджи Исмаил умер в возрасте 90 лет, его дело продолжил племянник Керендук, на излёте войны с 1861 года - командующих всех горцев Западного Кавказа, а в 1864 возглавивший их исход. Но что в итоге? На месте Убыхии от Шахе до Хосты вырос Сочи, который Россия имела роскошь строить с чистого листа, и потому он не похож ни на Махачкалу, ни на Сухум. 5-6 оставшихся убыхских семей (ещё в 1842 принявшие русские подданство), человек 40, быстро ассимилировались среди вернувшихся на берега шапсугов. Последний убых, знавший язык предков, - Тевфик Эсэнч, староста деревни Хаджиосман за Мраморным морем от Стамбула, - умер в 1992 году, успев лишь передать свои знания зачастившим в его дом лингвистам.



Но к чести убыхов стоит сказать, что голову склонять они не собирались вообще не перед кем. Их "столицей" считалось следующее село Вардане на реке Буу, где ещё в 16 веке поселился князь Каншауо Дзепш. На набегах и работорговле у горцев богатела и показывала удаль знать, а основой их жизни было всё-таки простое сельское хозяйство: куры с дома, отары в горах, волы в тяжёлом плуге, из борозд которого всходили кукуруза, просо и ячмень. Ещё, конечно, сады и огороды, охота в здешних джунглях и, в зачаточном виде, рыбалка - больше в реках, чем в море. Ну а Вардане обзавёлся, пожалуй, самым сложным производством всей Западной Черкессии - шёлковой мануфактурой. В 1850 году сюда спустился через горы аварец Мухаммед Амин, ученик (с 11 лет осиротевший) самого имама Шамиля, посланный на запад как его наиб (наместник). Обосновавших в Хаджохе, столице Абадзехии (с которой воевал в основном Армавир), Амин занялся госстроительством, организовав сеть мягкеме - аульных округов под началом муфтия и трёх кадиев (судей) с личной гвардией муртазеков. Выделялись они без учёта традиционной родовой структуры, просто по числу кинжалов в округе, а обязательными атрибутами мягкеме служили мечеть, мектеб (начальная школа), суд с тюремной ямой и укрепления, строившиеся по единому стандарту - бастионы из рва и двух рядов плетней, дозорная вышка и непременно две пушки. Более того, хитрый наиб внедрил у черкесов то, чего тогда и в России-то не было - пусть примитивное и насквозь религиозное, однако - всеобщее начальное образование! Конечно, с единственной целью - вырастить следующее поколение адыгов верными воинами газавата. Убыхи, оглаживая бороды, выслушали наиба, под его чутким руководством устроили в Вардане своё мягкеме, а затем - аккуратно, но твёрдо спровадили: спасибо, дескать, за идеи, но чтобы русских победить, аварец нам совсем не нужен! Но как и черкесы, убыхи терпеть не могли жить в каменных стенах, капитальных зданий не строили вообще, и потому с их исходом от Варданеского мягме и следа не осталось. В нынешнем селе, основанном в 1872 году как имение Великого князя Михаила Николаевича, я не нашёл ничего, достойного остановки. Так что едем дальше - в Лоо (ударение на последний слог!):



А заодно - прыгнем на год вперёд! В первый приезд в 2023-м, на закате уйдя от Тюльпанового дерева, мы обнаружили досадную вещь - предпоследняя "Ласточка" прошла около 6 вечера, а последней ждать ещё часа полтора. Поэтому мы предпочли автобус, те же полтора часа тащившийся по серпантинам до центра Сочи. В главный курорт России мы въехали тогда весьма омерзительно - на соседнем сидении пьяный дядька, и явно не курортник, надул себе в штаны. При свете дня же и по уму осмотреть места от Головинки до города нам удалось лишь в сентябре 2024 года, по дороге в Абхазию.



Лоо, наряду с Лазаревским и Дагомысом - один из самых солидных посёлков между Туапсе и Сочи, и даже вместо обычной платформы тут капитальный вокзал (2005):



Близ которого попалось здание дореволюционного вида:



Ну а название, которое явно можно подавать на конкурс самых странных в России (перед посёлком Яя в Кузбассе, впрочем, все равны!) напоминает о ещё одном здешнем народе - абазинах. Обычно пишут, что это северо-кавказские абхазы, но на деле всё сложнее, и обособились они от собственно абхазов за горами или изначально были иным народом, полностью ассимилированным на родине, споры идут до сих пор. За горы их увели в 11 веке князья шести родов, не принявшие крутого поворота истории: абхазский дом Ачба, известный чуть ли со времён Римской империи, в 742 году смог отразить карательный поход арабского полководца Мервана Глухого, после чего, как цари Аносиды, начал реконкисту грузинских земель. К 10 веку Абхазское царство со столицей в Кутаиси контролировало всю Западную Грузию, да вот беда - в 976 году цепочка престолонаследования сложилась так, что две династии слились воедино: на трон Абхазии взошёл Баграт III из дома коллег и соперников Багратионов. Для Грузии это был триумф, а для абхазских патриотов - катастрофа. Ближайшие родичи Аносидов, по сути их ветвь Лоовы, не приняли такой порядок вещей и решили строить своё царство за горами. Ныне абазины, около 50 тысяч человек, живут в Карачаево-Черкесии, и в основном это земледельцы-ашвыуа (или тапанта), всегда бывшие лояльными к России. Ещё были горцы ашхаруа, но эти сопротивлялись даже отчаяннее убыхов и в итоге ушли. Тапанта от своих последних владений на море начали отказываться ещё раньше: так, именно князь Лоо продал шёлковые сады Вардане роду Дзепшей.



Но речка Лоо не делась никуда, хотя и жили на ней убыхи. Их место в 1872 году заняли амшенцы - понтийские армяне, чьи предки ещё от арабского ига бежали под защиту Византии, в район нынешних Трабзона и Ризе. Под турками, напротив, многие из них стали принимать ислам, а верные христиане отступали всё севернее по побережью. Именно амшенцы - основа сочинских и туапсинских армян, а "ереванские" (с примкнувшими "бакинскими" и "карабахскими") среди них чувствуют себя гостями и вообще сколько-нибудь массово появились здесь лишь в 1990-х. Подробнее я рассказывал про амшенцев в Тенгинке (это тот же пост, что и про упоминавшиеся здесь Новомихайловский и Джубгу), ну а на Лоо-реке они основали сразу пяток поселений, и я теперь жалею, что не заехали мы в Верхнеармянское Лоо, где есть целый хутор-музей амшенцев. Собственно Лоо каким-то особо национальным не выглядит, и церковь Симона Кананита (2005-08), святого покровителя этих берегов, тут вполне православная.



Ну а если долго ехать по окраинам посёлка, порой вылетая в соседний Кучук-Дере примерно над санаторием "Магадан" у выезда в сторону Сочи...



...можно найти целую парковку на лесной опушке:



Тропа от неё отлично натоптана и увешана табличками вроде "Дорога к храму":



И вот - в лесу встречают древние руины, известные как Лооский храм:



Действительно византийская церковь 10-12 веков, вот так примерно выглядевшая при жизни:



Видимо, изначально окормлявший владения Лоовых, храм даже восстанавливался в 14 веке, когда Византии явно было не до того. Причём восстанавливался из руин, и от того времени в нём не меньше, чем от изначальной постройки. А вот язычники (мусульманами они стали лишь пока воевали с Россией) убыхи, которым религия не позволяла молиться в каменных стенах, в 16 веке превратили базилику в крепость. Ни разу не реставрировавшаяся, она была постепенно разрушена в междоусобицах, и почти такие же руины застал Сергей Прокудин-Горский в 1912 году на заднем дворе имения графа Сергея Шереметьева, которое и стало в 1947 году основой "Магадана". Там парадная лестница старой дачи упирается теперь в советские мозаики о Золотой Колыме, а базилика так и стоит на горе посреди леса:



В руинах, но руинах на порядок более сохранных, чем любой другой древний храм побережья. Вот, даже можно разглядеть алтарную апсиду:



А народная тропа не зарастает, и хотя большинство людей, которых мы тут встретили - явные туристы, кто-то всё же приносит сюда то икону, то крест:



Достоверных сведений об изначальном посвящении храма нет, но принято считать, что это храм Георгия Победоносца:



А поляна вокруг уютна и покойна даже в сезон - если дольмены повергают гостей в эйфорию, тут преклоняешь голову:



Осмотрев храм, мы зачем-то спустились к берегу и искупались в единственном месте, которое нашли - на камнях под железной дорогой, у толстой дренажной трубы, в которой жил какой-то молчаливый хиппи:



Бурная вода оказалась неожиданно тёплой:



Но тогда, в сентябре 2024-го, мы заезжали в Лоо дважды. Второй раз - на арендованной в Сочи машине достопримечательность смотреть, а первый - отдохнуть в тех самых эллингах. Не уверенный, что понравится, я забронировал номер всего на одну ночь, порядком удивив этим сидевшего у крылечка хозяина-армянина:



Устройство эллинга хорошо видно на кадре выше: железная дорога отделяет его от внешнего мира, а сами пропорции зданий напоминают, что каждое из них выросло вверх из лодочного гаража, максимум - 2-3 гаражей, которые кто-то выкупил у не решившихся заняться бизнесом соседей. У всех - тяжёлые железные ворота, рассчитанные на удар штормовой волны, но приветливо распахнутые, пока море спокойно. Инфраструктура - общая на весь эллинг: пара баров с напитками, одинокая столовая, которую мы не сразу нашли, и пара лавок со всякой всячиной. В одной из них, ещё не зная о столовой, мы спросили хозяйку, где тут можно поесть, и та без лишней волокиты сготовила нам хинкали.



Минусы, конечно, у всего этого тоже есть. Например, под горой не ловилось сеть, а номер не был оснащён вай-фаем (хотя минус ли это на отдыхе?!). Но главное - поистине ужасный каменистый пляж и мутное, так что с поверхности не видно своих ног, море. Увы, к канализации эллинги не подключены, поэтому стоки сливаются сюда же, но ещё больше мути несёт сама Лоо, в самом прямом смысле слова речка-вонючка с зеленоватой водой, куда сливаются, видать, турбазы выше по течению. Так что от идеи выйти из номера в плавках и тут же нырнуть я бы предпочёл отказаться и ездить "Ласточкой" куда-то на дикие пляжи.



Эллинги для другого нужны - где ещё за 2-3 тысячи рублей в номере с удобствами (хотя есть и за 5-7 тысяч, и дороже) можно жить на первой линии от моря и засыпать под прибой?!



Из окна провожая совершенно тропические закаты:



В общем, мне понравилось, не говоря уже о том, что именно в эллингах есть сугубо сочинский колорит...



От Центрального Сочи, впрочем, нас отделяет ещё Дагомыс, об окрестностях которого - в следующей части.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)

Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау

Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе

Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Море, набережная, колорит.
Сочи. Мамайка и Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle