Налайх и Тэрэлж. От Чингисхана до Черепахи
Как и всякая уважающая себя столица в Центральной Азии, показанный в прошлых частях (последняя - о его русском наследии) Улан-Батор имеет свои домашние горы - Горхи-Тэрэлж в отрогах Хэнтэя, над шахтёрским городком Налайх (39 тыс. жителей) в 40-50 километрах восточнее. Не столь высокие, как в Алма-Ате и не столь воспетые, как в Ташкенте, они пронизаны туристическими маршрутами и полны турбазами, да и гигантская конная статуя Чингисхана, без которой давно уже не обходится ни один рассказ о Монголии, тоже поставлена здесь.
Незадачливым туристам предлагают сюда дорогущие туры, в которых вовсе нет нужды: от Дома Офицеров (см. прошлую часть) ходит автобус Х4 непосредственно в Тэрэлж (но как часто - не знаю) и Х5 несколько раз в час до Налайха, из которого оставшиеся километров 20 до самых красот легко преодолеть попуткой или на такси за совсем иные деньги. От окраин до окраин двух городов автобус едет километров 25, но - в совершенно городском режиме: полосой мелких промзон и юрточных посёлков Улан-Батор давно уже сросся со своим единственным городом-спутником. Столица провожает мостом через Туул, а с севера всё это время нависают покатые горы. Перед въездом в Налайх дорога распадается двумя трассами - направо Заамын-Удэ у китайской границы, налево Чойбалсан на крайнем востоке страны, и нам нужно держаться последней.
Мы могли сойти где-то за километр до развилки... но я вечно забываю, что автобусные остановки в Монголии устроены гораздо реже, чем в странах бывшего СССР, поэтому нас сразу занесло довольно глубоко в Налайх. Можно было погулять по центру, но мы сразу направились к трассе. По дороге обнаружив экзотический для наших краёв корейский автобус "Hundai Aero City 520L" на платформе "Мицубиси" (делались в 1991-94 годах).
И небольшой скотный рынок на перекрёстке - не столь эпичный, как мол-базары Средней Азии, но и снимать зато никто не запрещал:
Здесь мы поймали попутку, которую вёл доброжелательный монгол средних лет с любопытным сынишкой-младшешкольником. Куда нас подвезти, они поняли, кажется, даже без слов, хотя я пытался что-то выговорить. Весьма живописные виды с этой дороги на север, к горам Тэрэлжа, я покажу позже, а вот с юга на фоне промзон Налайха попалось озерцо со ступой на острове - видимо, затопленный карьер:
Ну а километрах в 25 от начала Налайха (из которых он тянется с юга примерно половину пути), когда горы отступают, на севере из-за бугров словно встаёт светящийся призрак самого могущественного из людей. Место, где его увековечили, имеет своё название Цонжин-Болдок, но что в путеводителях, что в обиходе у монголов и гостей их страны это просто Статуя Чингисхана:
Водитель свернул в эти ворота: он ехал показать сыну великого предка, а появление в машине двух голубоглазых гостей стало отличной иллюстрацией того, что предка этого знают во всём мире. Я про Чингисхана и его империю подробно рассказывал в Забайкалье, в местечке Делюн-Болдок, где, согласно самой комплиментарной для меня версии, находится его могила. На самом деле только в России известен пяток Чингисхановых могил - например, в Баргузинской долине или на запретном Рытом мысу Байкала, а ещё Потрясатель Вселенной похоронен, например, на Казахском Алтае или в песках Ордоса. Однако "забайкальская" версия опирается не только на фольклор местных жителей, но и на "Сокровенное сказание монголов", красивое название которого всего лишь не вполне корректный перевод дословного "Частная история дома Юань". Где схоронили вождя, умершего в 1227 году на осаде столицы тангутов (это были такие равнинные тибетцы), "Сказание..." умалчивает, а вот условия рождения задокументированы хорошо: его сероглазое племя борджигинов, родственное баргутам и хори-тумэтам (то есть, так и так, Чингисхан был скорее бурят, чем монгол!) в середине 12 веке кочевало в низовьях Онона, самого верхнего из амурских истоков. Из скупых, предельно кратких заметок (пошёл туда-то, убил тех-то, захватил то-то) "Сокровенного сказания" вполне считывается, что у Темуджина было счастливое детство, пока гибель его отца, отравленного татарами (в данном случае это не наши татары, а одно из монгольских племён, название которого попало на Волгу с Батыем) не запустило цепочку междоусобиц, в которой мальчик-изгой начинал путь наверх из нищеты и отчаяния. Так что могли его и на малой родине похоронить, а могли - в Аварге: чуть набравшись сил, 11-летний Тимуджин ушёл с семьёй и верными людьми в верховья Керулена, который выходит в степь с Хэнтэйских гор километрах в 50 восточнее Цонжин-Болдока.
Аварга для Тимуджиновой семьи стала Эргенеконом - легендарной долиной, где праматерь и праотец всех монголов и тюрок когда-то нашли спасение от врагов и породили в безопасности и изобилии народ, вскоре покоривший пол-Евразии. Керулен и Онон текут в одну сторону с разных склонов покатой, довольно заурядной издали горы (2450м) Бурхан-Халдун (Священной ивы), леса которой с Чингисхановых времён были известным монголами как Их-Хориг - Великий Запрет. Первые века его охранял целый лагерь вооружённых до зубов урянхайцев, позже - только священный страх, столь сильный, что даже коммунисты, провозгласив в 1924 году Монгольскую Народную республику и приведя её законодательство в актуальный вид, оставили там заповедник. Первую монголо-японскую экспедицию власти допустили до Их-Хорига лишь в 1989 году, да и то с условием ничего не копать, а только сканировать - и насканировали японцы 1380 чрезвычайно богатых захоронений. В общем, как бы ни льстила мне версия о Делюн-Болдоке, а всё же вероятнее, что нефритовый гроб Чингисхана лежит под корнями вековых лиственниц на Бурхан-Халдуне.
В его сторону и глядит Чингисхан как сюжет самой большой в мире конной статуи (2006-08): от земли 50 метров, включая 10-метровый постамент. И над холмистой степью стоит он по-настоящему величественно:
Сталинки, умирающий конструктивизм, русские домики с наличниками - искать всё это по улан-баторским пробкам явно удел горстки ценителей, а так хоть и в 50 километрах за город, но у Монголии появилась популярная достопримечательность столицы.
Верный маркер таких мест в горах Тэрэлжа - верблюды: для монголов это не бОльшая эзкотика, чем коровы, в отличие от гостей издалека.
Ну а памятник не был бы столь эпичен, если бы внутрь него нельзя было бы зайти. Постамент в виде амфитеатра, видимо символизирующий попранные Чингисханом цивилизации, занимает музей с ровно таким ценником (в 2024-м - кажется, 20 тысяч тугриков, то есть порядка 600 рублей), чтобы жаба придушила, но не задавила совсем.
В центральном зале - несколько "шаманских" инсталляций и Сапог - монгольский гутал, при виде которого невольно вспоминается титул Урфюна Джюса ("...владыка, сапоги которого попирают Вселенную"). Нетрудно догадаться, что он в Книге Гиннесса как самый большой в мире (не считая Апеннинского полуострова, конечно) - 9 метров высотой, а шкуры спустить для него пришлось с 225 быков, целого немаленького стада!
По краям - сувенирные лавки, в которых особенно впечатлил кукольный домик по-аратски:
Сам музей - веер комнат с типичными для Монголии национальными костюмами, средневековыми доспехами, оружием, музыкальными инструментами и картами былых завоеваний. Но главное, ради чего ходят сюда - смотровая площадка на голове лошади, лестница к которой запрятана в задних ногах и хвосте:
А каждый, кто поднялся на неё, становится потомком Чингисхана:
Но шутки шутками, а самый могущественный человек оставил в веках как бы не самое обширное потомство: по данным генетиков, к началу 21 века (когда проводились исследования) до 16 миллионов человек имеют своим предком Чингисхана. Конечно же, по всему постчингизидскому пространству, в первую очередь - среди китайцев, но особенно масштаб личности впечатляет , если учесть, что общая численность всех монгольских народов около 10 миллионов человек.
С конской головы в общем ничего особенного не видно - степи и степи, горы и горы. Даже Бурхан-Халдун высматривать бесполезно - его скрывает Асралт-Хайрхан (2799м), высшая точка Хэнтэя на водоразделе океанов: Онон и Керулен несут в Амур (хотя второй впадает в озеро Далайнор и прорывается дальше лишь в самые водные годы), а Туул - в Енисей через Орхон, Селенгу и Байкал с Ангарой.
На соседнем холме за дорогой высится ещё один колосс - памятник Оэлун, как бы встречающей сына у родовых кочевий Аварги. Она была из племени олхонутов, ветви хунгиратов, которые в войнах Потрясателя Вселенной в основном ушли на запад, влившись едва ли не во все тюркские народы. Да и меркиты, чьему хану Токто-беки Оэлун была невестой, по некоторым версиям были именно что тюрки или даже самодийцы. Как бы то ни было, у жениха её похитил Есугей, что позже аукнулось третьему сыну Тимуджину целой меркитской войной с похищением уже его юной супруги Бортэ и её вызволением из меркитской столицы. Считается, что именно Оэлун показывала сыновьям знаменитый образ с пучком прутьев, которые легко ломаются поодиночке, но держатся в связке, а умерла она в 1221 году от горя, что её сын на вершине империи вступил в распри с братьями, а в далёком Орда-Базаре убит заговорщиками её внук Джучи...
Спустившись, мы покинули Цонжин-Болдок на попутке, которую вела монголка средних лет. Она неплохо говорила по-русски и даже поставила нам в магнитоле что-то типа Аллы Пугачёвой. Той же дорогой, которой приехали, мы сдали километров 15 назад.
По пути - субурган на вершине сопки, огромное кладбище в степи...
И юрты на фоне скалистых гор Горхи-Тэрэлж:
За которые ведёт боковая дорога, и я сейчас уже не вспомню, кто нас по ней подвёз:
За небольшим перевалом... нет, не сомон (посёлок, сеть которых выросла из колхозных усадеб в 1960-70-х), а просто конгломерат турбаз и гостиниц. Из тесного шумного Улан-Батора и туристам-то обычно хочется сбежать (но это не мой случай!) в первые же минуты, что уж говорить про тех, кто в нём живёт? Поэтому масштаб туриндустрии в Тэрэлже можно сравнить в России разве что с курортными берегами Чёрного моря или КавМинВодами... точнее, их кусочком километров 20 шириной.
На кадре выше хорошо видна долина Туула, а саму реку пересекает живописный мост из тонких брёвен:
Взгляд назад, за первый покатый хребет. Горхи-Тэрэлж обычно переводят как Ручей Рододнедронов, или скорее Багульниковая балка (горхи в английском переводе - creek, а рододендрон в Сибири называют багульником), хотя вполне серьёзная река (по-монгольски уже "гол") Тэрэлж течёт в следующей долине. В истории она отметилась Тэрэлжской, или Дзун-Модской битвой 13 мая 1696 года, в которой войско Цинской империи, как раз закончившей покорять Китай, разбило джунгарского хана Галдана-Башогту, причём тогда впервые на монгольской земле грохотали пушки. Это была лишь первая из трёх войн Джунгарии с Маньчжурией, но битва на Тэрэлже решила судьбу Халхи, не только присягнувшей дому Цин в 1691 году, но и удержавшейся в его орбите. С 1993 года здесь национальный парк, а вот инфраструктура, судя по советскому термину "турбазы" (жуулчны-бааз), тут начала создаваться ещё при МНР.
На попутках тут перемещаться легко и удобно - на базы едут постояльцы, сотрудники, грузоперевозчики, а в конце дороги, километрах в 30 от Налайха строго на север, стоит ещё и посёлок Тэрэлж, куда ходит автобус. Вдоль дороги вот такие виды - пара из живописной вычурной горы и турбазы у её подножья:
Ни дать ни взять Улан-Баторские Столбы! Только в отличие от Красноярских или "иркутских" (Олхинские скальники) Столбов всё это ещё и не прикрыто лесом - похожие места я встречал в степях Казахстана и предгорьях Алтая.
Только вот не нашлось в Тэрэлже то ли весёлых туристов, со смехом у костра раздающих скалам названия, то ли тех, кто перевёл бы эти названия советским спецам. Так что единственная, по крайней мере на иностранных языках, именная скала Горхи-Тэрэлжа - Черепаха:
К ней километрах в 20 от Налайха сворачивает влево грязная, раскисшая дорога. На повороте раньше был Парк Динозавров с их статуями в натуральную величину... но его зачем-то снесли в 2020-х (или просто он чуть дальше, а я не туда смотрел?!). Мы предпочли идти вдоль по лугам, любуясь окрестными скалами:
Многим так и просятся названия. Верблюд, например:
Или Семейка:
Или Расчёска, а может быть Пила:
У Черепахи - небольшая турбаза, в октябре уже закрытая на зиму (и это было досадно - поесть нам в тот день удалось лишь по возвращении в город):
Но по соседству ждут доверчивых клиентов погонщики верблюдов и коней:
Даже в октябре народная тропа сюда не зарастает:
Но больше всего Чепаха впечатляет метаморфозой, которая происходит с ней, стоит только обойти скалу! С обратной стороны она скорее Лягушка, что в общем соотносится и с её монгольским названием Мелхий-хад:
Согласитесь, сложно поверить, что на двух прошлых кадрах одна и та же скала!
Лягушкочерепаха, однако, не конец пути - долина за ней круто поворачивает узким коридором между скал и трубазовских заборов:
Впереди видны силуэты буддийских храмов:
Слева - местный побратим Висячего камня в Ергаках, о котором мы узнали лишь в тот момент, когда его увидели:
Между этой пары скал в вышине так и просится колокол:
На плоских камнях пляшут буддийские образы:
Долина упирается в ворота монастыря Арьяабалын-хийд (1998-2004), построенного в честь Авалокитешвары (будды сострадания). Вернее, по христианской классификации это скорее скит одного из монастырей Улан-Батора - постоянно ламы тут не живут, летом это центр медитаций, а зимой - достопримечательность с символически платным входом.
И, видимо, наглядное пособие по буддизму - за воротами плавным изгибом поднимается на склон дорожка с десятками изречений и мантр. Причём, что характерно, на английском с монгольским дубляжом:
Здесь же - алтари отдельных сущностей:
Как например, Белый старец, который, согласно монгольскому фольклору, уже родился мудрым стариком. Придя в Монголию, ламы школы Гелуг с ним поборолись-поборолись, а в итоге включили в свой пантеон и даже удостоили собственной сутры - диалога с Буддой Шакъямуни.
Дорожка забирается всё выше, причём я бы не сказал, что плавность подъёма в плюс - выходит классический тягун, столь нелюбимый походными туристами:
За обоо ("the sacred cairn") асфальт сменяется извилистой тропкой между отполированных людскими стопами камней:
"Мосту достижения запредельной мудрости" пересекает овраг ручейка, до которого сузилась долина:
Храм с лестницей из 8 чёрных и 100 белых ступеней (108 - священное число буддизма) лучше всего смотрится издалека:
Но и вблизи совсем не кажется новоделом:
Ни снаружи, ни внутри:
Ну а иностранцы на ретритах - теперь, видимо, редкий гость: нам очень обрадовалась смотрительница храма (явно не монахиня), а ещё больше - школьная экскурсия с парой учителей.
Конец дороги по долине - у врезанной в склон часовни, известной как Пещера Миларепы:
Миларепа - это индийский йог и поэт 11 века с весьма интересной судьбой: начал духовный путь он как чёрный маг, отомстивший жестокому отчиму и односельчанам, а позже раскаялся и пошёл в ученики к другому легендарному йогу Марпе, который долго ломал его гордыню, и в конце концов Миларепа первым из людей смог достичь полного просветления за одну жизнь. А просветлённый - жил в пещере, реплика которой и устроена здесь:
Тем временем, школьнками на холодно ветру раздали чай, а заодно и нас угостили. Лестница храма устроена точно в створе долины:
Буквально на одной линии с Мэлхий-хадом. Налюбовавшись пейзажем, мы спустились, и в переполненной машине с семьёй паломников доехали до асфальтовой дороги. Дальше паломники свернули на Тэрэлж, а мы, изрядно постояв и сменив несколько позиций, наконец поймали попутку, в салоне которой крепко пахло верблюдом, а высокий багажник был заполнен целой стопкой узорчатых попон. Сторговались не сразу, но на вменяемую сумму, а по пути водитель как-то исхитрился жестами показать, что русских любит и с наших берёт мало, а вот европейцев за эти деньги не подвёз.
Так, уже в сумерках, мы доехали в Налайх, колыбель индустриализации Монголии:
Цифра на развешанных по городу трафаретах, однако, не совсем верна - здешняя копь была давно известна китайцам, добывавшим бурый уголь для отопления ургинских фанз и магазинов. Китайцев, около 80 человек под началом 4 русских начальников, и подрядили на промышленную добычу в 1915 году - тогда ещё открытым способом. В 1922-м начали строить именно шахту, а работать на неё шли монголы, причём - очевидно, верные ленинцы, не боявшиеся сделать больно матери-земле Умай. И вот уже оказалось, что дэли (монгольский кафтан) отлично защищает не только от холода, пыльных бурь или падений с лошади, но и от отлетающих камней и горящего газа:
Улан-Батор, однако, стремительно рос, и с 1938 года уголь стали возить в Улан-Батор железной дорогой, а в 1955-57 годах была построена по последнему слову советской техники шахта "Налайх-Капитальная", в руководстве которой граждан СССР всегда было не меньше, чем монголов. Следом, в 1962 году, и резко подросший шахтёрский посёлок Налайх получил статус города:
Ну а почтение перед Умай, видимо, ещё полвека оставалось слишком сильным - по крайней мере я не знаю, чем ещё объяснить, что в шахтёрских городках МНР (та же картина на Шарынголе) заметный процент составляют казахи из западных аймаков - Баян-Улгий и Ховд. В Налайхе их община столь велика, что со стороны Тэрэлжа центр встречает мечетью Халифа Османа (2013):
Вторым предприятием городка стал в 1968 году военный аэродром Налайх, куда в 1968 году, на фоне Великой ссоры красных держав, прилетел (в прямом смысле слова!) вертолётный полк из львовских Бродов. Позже там появились истребители-бомбардировщики, а в 1989 году, с выводом советских войск, аэродром перешёл Вооружённым силам Монголии. На викимапии отмечен рядом с ним небольшой авиамузей из пары вертолётов и Миг-15. "Налайх-Капитальной" повезло гораздо меньше: 17 декабря 1990 года она была разрушена взрывом метана. Погиб 21 человек, а власти так и не сподобились перезапустить добычу и в 1995 году официально закрыли шахту. Теперь там вновь кустарно роют уголь для отопления юрт (и погибают при этом десятки человек ежегодно), а капитальные здания ломают и к моменту нашей поездки, предположу, доломали совсем. Там же вокзальчик сталинской эпохи, но от центра до него несколько километров, и проверять, стоит ли он ещё, у нас не было времени. Фото 2019 года есть здесь, но помните, что автор данного материал внесён в перечень террористов и экстремистов (сам материал - нет), а ещё раньше признан иноагентом. Ну а сам Налайх - по-прежнему растёт как местная Балашиха:
Верблюдоводы высадили нас на главной площади у ДК Шахётров (1957-58) с памятником Шахтёрской Славе (1992):
Над ДК нависает буддийский монастырь Сайн-Номуун (2013):
Поодаль дымит небольшая Налайхская ТЭЦ (1976, 69 МВт), куда уголь теперь везут с Баганура:
Дождавшись в холодных сумерках автобуса, мы поехали обратно в Улан-Батор... и в долгой тёмной дороге можно вспомнить, что когда-то тут ходили поезда, и даже более того - в Налайхе с узкоколейки (750мм) длиной 43 километра началась история железных дорог Монголии. Линия включала 3 крупных станций - Налайх, Амгалан (на восточной окраине нынешнего города у ТЭЦ-1) и Комбинат, местоположение которой я так и не смог выяснить, но вероятно - в районе нынешнего вокзала или даже западнее него. Между ними, в основном опять же в черте Улан-Батора, было 5 разъездов - Давсаны, Баянзурх, Консул, Металлургический Завод и Сухэ-Батор. При этом строилась УЖЛ почти по "взрослым" стандартам и спокойно пропускало составы весом в сотни тонн. Работали на ней 14 паровозов серии 159 (один из них, сделанный в Коломне, я показывал в железнодорожном музее Улан-Батора), 9 цистерн, 16 пассажирских и 70 грузовых вагонов. С прокладкой Трансмонгольской магистрали в начале 1950-х годов большая часть узкоколейки заместилась ей, а охвостье (километров 10-12) до шахты перешили на широкую колею. Последний поезд из Налайха отправился в июле 2006 года...
В следующей части отправимся в окрестности куда более дальние - городок Хархорин, более известный как Каракорум, столица империи Чингисхана.
ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ-2024 (ОСЬ МОНГОЛОСФЕРЫ)
Обзор поездки и оглавление серии.
Бурятия (2012, 2022, 2024)
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
Улан-Удэ. Городское кольцо у центра.
Улан-Удэ. Городское кольцо по окраинам.
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Песчаная Венеция и Город Миллионеров.
Кяхта. Старый Троицкосавск.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Монголия (2022, 2024)
Сухэ-Батор (2022).
Дархан (2022).
Улан-Батор. Колорит, транспорт, кладбище Алтан-Улгий.
Улан-Батор. Вокзал и Ганданский холм.
Улан-Батор. Из центра на Зайсан.
Улан-Батор. Площадь Сухэ-Батора и окрестности.
Улан-Батор. Консульский холм.
Окрестности Улан-Батора. Налайх, Тэрэлж, статуя Чингисхана.
Хархорин (Каракорум).
Арвайхээр
Сайншанд и Хамра.
Замын-Удэ.
Внутренняя Монголия - будет позже.
Северный Китай - будет позже.
Долина Янцзы - будет позже.
Источник: varandej
Комментарии: